Антитериберка Что привлекает туристов на южной стороне Кольского полуострова
Сегодня поселок Териберка на севере Кольского полуострова — одно из самых популярных туристических мест Мурманской области. Известность ему принес фильм Андрея Звягинцева «Левиафан», вызвавший широкий общественный резонанс. А за два года до этого фильм на ту же тему — противостояние хозяйственного русского мужика с государственной системой — снимал Борис Хлебников. Причем местом действия для своей «Долгой счастливой жизни» он тоже выбрал Мурманскую область, только противоположную, южную сторону Кольского полуострова: старинную деревню Умба и одноименный поселок. «Лента.ру» выяснила, чем это место привлекает туристов.
Поселок и деревня
Умба — это уже Заполярье. Добраться до нее сравнительно легко: поездом до Кандалакши, дальше рейсовым автобусом (300 рублей) или попуткой 109 километров по хорошей асфальтированной дороге. Половина пути идет вдоль моря. Дорога в конце разветвляется — направо ведет в деревню Умба, налево — в поселок с тем же названием (еще их называют соответственно Старая и Новая Умба).
Деревня, известная с середины XV века, стоит на одноименной реке при впадении ее в Белое море. Поселок — наследие советской эпохи и административный центр Терского района. В свое время в нем находились четыре крупных предприятия, активно работал порт. Сейчас поселок в большей степени перевалочный пункт для туристов, направляющихся на беломорское побережье Терского района.
На центральной улице почти на въезде расположен информационный стенд со всей необходимой для путешественника информацией: где и какие находятся достопримечательности, музеи, пункты общественного питания и гостиницы (причем указаны их точные координаты — с широтой и долготой). Из самых значимых достопримечательностей: действительно занятный, особенно тем, кто никогда ранее не интересовался поморами, музей, посвященный их быту. А еще музей наскального искусства «Петроглифы Канозера». И, конечно, древний, выложенный 3-4 тысячи лет назад каменный лабиринт, по-поморски «Вавилон», в 13 километрах от поселка. Добраться до лабиринта без помощи местных сложно. Гораздо проще посетить точно такой же лабиринт в 3 километрах от Кандалакши — всего подобных лабиринтов на Кольском полуострове три. Они идентичны подобным же постройкам в других странах на севере Европы, а об их практическом применении среди ученых до сих пор нет единого мнения.
Поселок Умба – наследие советской эпохи и административный центр Терского района
Фото: Михаил Иванов / Фотобанк Лори
В поселке расположены восемь гостиниц — действительно много для населенного пункта, где проживают 5 тысяч человек. Часть из них находится в самом поселке, остальные — на берегу Белого моря и реки Умбы. Несмотря на то что поселок стоит на берегу моря — на полуострове, — найти тут свежепойманную рыбу очень затруднительно. Обычно местные жители советуют искать рыбу в деревне Умба — это около 2 километров от поселка на запад.
Деревня основана поморами, часть ее жителей по-прежнему себя называют поморами. Но вообще для местных, кто есть настоящий помор, — тема дискуссионная. Относить к ним только тех, кто живет и рыбачит из поколения в поколение на Беломорье, или и тех, кто приехал 15-20 или больше лет назад и ведет традиционный для поморов образ жизни? У каждого свои доводы и аргументы.
Деревня расположена в очень живописном месте. Большей частью там по-прежнему стоят традиционные деревянные избы, сараи-гаражи на сваях прямо на воде, к сараям пришвартованы моторные лодки. Деревня занимает узкую полоску вдоль подножья крутой сопки, густо поросшей березово-хвойным густым лесом. Бурля на порогах, к морю скатывается сильным темным потоком река Умба. К слову, именно шум реки на порогах Борис Хлебников использовал в «Долгой счастливой жизни» в качестве единственного «музыкального» сопровождения. Фильм начинается и заканчивается именно этим шумом.
Деревня Умба, известная с середины XV века, стоит на одноименной реке при впадении её в Белое море
Фото: Ирина Овчинникова / Фотобанк Лори
Почти каждая семья в деревне — рыбацкая. Обратившись в любой дом, непременно можно найти рыбу — если у этой семьи нет, так покажут, куда лучше зайти. От деревни до берега моря — километр по лесу. На этом километре оборудована экотропа. На тропе несколько стендов, указывающих ваше местоположение и рассказывающих о местной природе и поморах. Тропа идет через старое поморское кладбище в устье реки — часть могил находится на каменном острове ровно на границе реки и моря — и приводит в закрытую песчаную бухту, где оборудовано место для палаточного лагеря. Вокруг лес, где в сезон полно ягод и грибов.
Терский берег
От поселка Умбы и далее на восток побережье Белого моря носит название Терский берег. Рейсовый транспорт идет лишь до села Варзуга — в 140 километрах от Умбы. Три раза в неделю, билет до Варзуги стоит 417 рублей. Половина дороги — асфальт, после 74-го километра идет грунтовка, которую в межсезонье автобус может преодолевать часа четыре.
В Умбе сараи-гаражи на сваях стоят прямо на воде, к сараям пришвартованы моторные лодки
Фото: Мария Плотникова / Photoxpress.ru
Не стоит верить расписанию транспорта на официальном сайте Терского района. Там, в частности, указано, что каждое воскресенье летает вертолет по труднодоступным деревням района, а билет от Умбы до самой дальней деревни — Пялицы — стоит 1500 рублей. На самом деле вертолет совершает рейс по пятницам, и цена гораздо выше: чтобы долететь до Пялицы, надо заплатить 11 тысяч рублей, по расстоянию это порядка 300 километров. Однако даже если вы готовы совершить полет на вертолете, совсем не факт, что вас в него возьмут. Приоритет отдается местным жителям — если остается еще место, то берут и других пассажиров
Из населенных пунктов, достижимых на автобусе, самый известный — Варзуга. Вместе с Умбой — это старейшее русское поселение на Кольском полуострове. Находится оно в 22 километрах от морского берега на обеих берегах реки Варзуга. Между двумя частями села нет моста. Общественным транспортом служит моторная лодка, которая перевозит местных за 10 рублей, приезжих — за 50.
Самое интересное, что есть в селе, — реконструированная типичная для Русского Севера шатровая деревянная церковь Успенская 1674 года постройки. В XX веке ее дважды реконструировали, поэтому выглядит она будто новая (более старой кажется деревянная колокольня, отстроенная рядом в 2001 году). Внутри старинные иконостас и роспись неба. Однако церковь открыта непостоянно, а только на время службы. Священник в селе один и периодически уезжает куда-нибудь по делам — тогда шансов попасть в церковь нет.
Самое интересное в Варзуге – типичная для Русского Севера шатровая деревянная церковь – Успенская, 1674-го года постройки
В остальном село не представляет что-то особенное — сюда постепенно переезжают жители Мурманска, других городов Мурманской области, Санкт-Петербурга, той же Москвы и других регионов Центральной России. Сейчас самый дешевый дом в селе стоит от двух миллионов рублей. Природа вокруг замечательная и богатая, она и притягивает новых жителей. Демография в селе положительная, население стабильно растет за счет приезжих: по переписи 2010 года было 362 жителя, а сейчас, как говорят местные, не менее 500. Архитектурно село больше напоминает дачный поселок, чем поморскую деревню (деревня Умба колоритнее). Постепенно появляется инфраструктура для туристов — уже имеется гостиница.
Среди песков и якутских лошадей
Если вы попали в Варзугу, то обязательно нужно добраться до села Кузомень в 20 километрах от нее. Рейсовый транспорт в Кузомень не ходит, но туда проложена автомобильная дорога, и можно договориться доехать с местными (500 рублей — разумная плата), поймать попутку или же за несколько часов добраться пешком.
В Кузомени живет около сотни постоянных жителей. Есть старинные избы, где крыши крыты замшелым тесом
Фото: Наталия Шевченко / Фотобанк Лори
Село стоит на реке Варзуга в двух километрах от ее впадения в Белое море. Знаменито оно тем, что вокруг простираются километры песков. В свое время это было очень крупное и богатое село. Здесь стояли трехэтажные купеческие дома, кузоменьские суда доходили до Шпицбергена и Новой Земли. Торговать в село приплывали норвежские, датские и голландские купцы. Полторы сотни лет назад вокруг села был вырублен лес, что привело к эрозии почв и запустыниванию. На 13 километров вдоль моря образовалась пустыня. Однако Кузомень продолжала процветать. В 1910 году в селе насчитывалось порядка тысячи жителей, работала школа, имелся телеграф. Упадок начался с развала Советского Союза.
Сегодня в селе около сотни постоянных жителей. Есть старинные избы, где крыши крыты замшелым тесом. Хватает и новых домов — местные процветают теперь благодаря туристам, приезжающим в эти места рыбачить или охотиться. По-настоящему депрессивно выглядит только бывшая колхозная его часть: заброшенные обрушившиеся постройки, ржавая брошенная техника.
Лов семги в реке Варзуге
Фото: Семен Майстерман / ТАСС
Прямо по улицам гуляют одичавшие якутские лошади. В середине прошлого века их завезли в Кузомень для разведения, но когда разорился колхоз, животные разбежались и одичали. Сегодня они вольно пасутся по окрестным лесам (говорят, на них не решаются нападать даже медведи) и заходят в село, потому что привыкли, что местные жители и туристы их подкармливают. Все же с этими лошадьми надо быть осторожным — даешь им кусок хлеба, и они нагло и настырно начинают требовать следующий, могут и укусить.
Впечатляет старое кладбище. Дело в том, что пески под сильным морским ветром или ветром с материка «кочуют» и таким образом «раскапывают» могилы. На кладбище поваленные восьмиконечные, традиционные для поморов, кресты, белеют раскиданные ветром и песками человеческие кости.
Старинное поморское кладбище в селе Кузомень
Фото: Наталия Шевченко / Фотобанк Лори
До морского побережья остается два километра. Как раз на морском побережье можно и переночевать — рядом с устьем Варзуги стоит рыбацкая изба. В ней регулярно ночуют путешественники, о чем свидетельствуют надписи на внутренних стенах. В избе есть печь, крыша не протекает, а дров хватает — вдоль берега множество выброшенного морем плавника.
На противоположной стороне реки Варзуга бывшая фактория Усть-Варзуга — там живут рыбаки. Они могут переправить через реку. С ними же можно поехать дальше вдоль Терского берега на вездеходе «Трэкол» (так же можно договориться и с жителями Варзуги и Кузомени — туристы для них главный бизнес). Доехать до Чаваньги будет стоить, к примеру, 3 тысячи рублей. Какой смысл ехать дальше? Потому что по побережью еще более глухие и колоритные поморские деревни, еще лучше рыбалка и охота.
Конец августа, сентябрь и, возможно, начало октября — в зависимости от погоды — наилучший сезон для путешествия в Умбу и по Терскому побережью. Золотом горят лиственно-хвойные леса, полно ягод, самое время для ловли рыбы. Главное — чтобы повезло с погодой, она у моря, как известно, капризная.