Маска из Skyrim: холодное литье и патинирование своими руками
Доброго дня, мозгодрузья! Выполняя заказ по созданию своими руками маски жреца из Skyrim я никак не мог подобрать идеальный цвет для ее окрашивания под металл. Саму маску я планировал сделать в технике холодного литья, а затем придать ей реалистичный металлический вид. И чтобы найти решение я провел много экспериментов с разными металлами, используя при этом различные техники для получения патины и эффекта состаривания.
Литье зачастую считают затратным хобби, поэтому в этом мозгоруководстве я дам несколько советов о том, как минимизировать расходы на создание самоделки и еще поделюсь уникальными находками своих экспериментов, причем некоторые из них противоречат тем, о которых я читал или изучал на видео.
В моем #Skyrim-Dragon-Priest-Mask/»>руководстве трехлетней давности я уже рассказывал, как своими руками создать маску с помощью смолы и стекловолокна, в этом же мозгоруководстве речь пойдет о создании маски путем холодного литья с эффектами состаривания и патины. И прошу вас БЫТЬ ОСТОРОЖНЫМИ И СОБЛЮДАТЬ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ, так как многие используемые здесь вещества токсичны. Используйте средства защиты, а именно перчатки, респиратор, очки и т.д. при работе с ингредиентами для патинирования и литья, и конечно же соблюдайте главное правило самодельщика — не совершайте необдуманных, безрассудных действий.
Шаг 1: Подготовка мастер-моделиЯ уже сделал мастер-модель маски с которой буду делать слепки, но есть несколько моментов требующих доработки. Некоторые поверхности недостаточно гладкие и плотные как хотелось бы, и чтобы исправить это, и получить качество как у самоделки мозгоруководства трехлетней давности, я использовал шпатлевочную смесь, наждачную бумагу и толстослойную грунтовку.
Если у вас нет чего-то подходящего для использования в качестве мастер-модели или хотите сделать такую же поделку, как и у меня, то ознакомьтесь с руководствами из моего профиля.
Шпатлевка используется здесь для заполнения глубоких неровностей или для наращивания некоторых поверхностей, а толстослойная грунтовка устраняет мелкие дефекты, такие как царапины, сколы и небольшие шероховатости. Для наведения нужной вам гладкости можно мокрую или сухую шлифовку наждачной бумагой.
Шаг 2: Изготовление молдаУ меня был силикон для молдинга с истекшим сроком годности на два с половиной года, но все получилось нормально, хотя и потребовалось время на его разведение.
Я сделал наружный молд, который оптимален для этой маски, но если вы собираетесь лить что-то небольшое, например, статуэтку или маленькую скульптуру, то лучше сделать блочный молд или двойной молд. Опыт работы с такими молдами у меня имеется, но в сети просто огромное количество информации по созданию различных форм для литья.
Силикон готовится смешиванием по инструкции двух его составных компонентов, а затем наносится слоями, стараясь не оставлять тонких мест (желательно получить толщину 1см по всей поверхности). Для застывания силикона я оставил молд на 12 часов, но вы следуйте мозгоинструкции производителя.
Мой первый молд был слишком тонким и маски получались с искажениями, поэтому чтобы не затратно сделать его толще я использовал силиконовый герметик, который распределил так же как и обычный силикон для модлинга. Способ сработал отлично, и заставил меня задуматься, а стоит ли тратится на силикон для молдинга? Так или иначе, я получил прочный и толстый молд.
Перед выемкой мастер-модели или демолдингом следует сделать молду жесткий каркас, так силиконовый молд не будет деформироваться и искажать отливки. Лучше всего для этого использовать гипсовую ткань, например MOD Roc, которая смачивается водой и накладывается вручную. У меня такой не было, но было большое количество шпатлевки, поэтому свой молд я накрыл пищевой пленкой и сделал двух-составной каркас из шпатлевки.
Для каркаса я также вырезал две фанерные дуги, повторяющие контуры маски и функция которых состоит в том, чтобы скреплять обе половины каркаса из шпатлевки. Две тонкие металлические полоски нарезанные ножницами по металлу позволили мне скрепить половинки каркаса еще и в области подбородка. Все эти действия проще представить с помощью приложенных фото.
После того, как все затвердеет, каркас разбирается на части , а затем аккуратно отделяется силиконовый молд от мастер-модели. Со временем силиконовый мозгомолд изнашивается, но бережно обращаясь с ним можно продлить срок его службы. После всех этих действий получается поверхностный молд для маски.
Для уточнения, на первых фото показана мой тонкий молд, а на четырех последних уже более толстый.
Шаг 3:ЛитьеСпособ который я использовал для литья маски называется полая отливка (slush casting). По сути он заключается в том, чтобы залить отливочную смесь и распределить равномерно по всей поверхности молд, нужная толщина при этом достигается заливкой нескольких слоев. Так как по моей мозгозадумке маска должна быть «металлической», поэтому первый заливочный слой должен иметь в составе металлический порошок. Опытным путем я нашел лучшее соотношение порошка и полиуретана — 3:2. Смесь в такой пропорции получается вязкой, но не настолько густой, что ее трудно распределить по молду. Чем больше порошка, тем лучше, но в пределах пригодности конечно, а еще лучше определить это экспериментально, так как я.
Еще смесь следует окрасить, потому что при высыхании полиуретан становится белесым, и не выглядит смешанным с металлическим порошком. Можно приобрести для этого уретановый краситель, но я обнаружил, что прекрасно справляются с окрашиванием эмалевые краски (главное не использовать акриловые краски на водной основе, так как полиуретановая смесь и вода будут вступать в реакцию с выделением газа, который будет образовывать пузырьки воздуха). Для того, что бы заметно изменить цвет краски требуется совсем немного, так я, для получения слегка синего оттенка, добавил синюю эмалевую краску в алюминиево-полиуретановую смесь в пропорции 1:20.
Я заметил, что алюминиевый порошок не сильно окрашивает смесь, и в нее можно добавить такое количество красителя, что при затвердевании она будет просачиваться или выглядеть как прослойка. С железным порошком такой проблемы нет, с латунным есть, но в меньшей степени. А совсем без порошка полиуретан может принимать любое количество красителя.
Другой способ «металлизации» заключается в нанесении сухого порошка на поверхность молда. Но он как обоюдоострый меч, с одной стороны дает насыщенный и более металлический вид, но с другой мозгостороны этот слой порошка слишком тонкий и не выдержит полировки для проявления хорошего металлического блеска. Если вам подходит не полированная самоделка, но с реалистичным металликом, то способ отличный. Как это выглядит, показано на третьем фото.
Во время приготовления смеси убедитесь в том, что два компонента уретана полностью смешались друг с другом, а уже после этого добавляйте другие составляющие. Краситель можно добавлять сразу после разведения полиуретана, а уже затем засыпать порошок, я экспериментально пришел к тому, что такая последовательность работает лучше.
Первый слой покрывающий молд должен иметь достаточную толщину и прочность для того, чтобы выдержать полировку и процедуры состаривания, такие как царапины, они могут быть глубокими и при этом должны оставаться полностью металлизироваными.
Будьте уверены, что каждая полость поверхности маски покрыта смесью, для заполнения таких мест можно использовать палочку или палец в перчатке, а все потому, что в случае появления незаполненных мест будет трудно подобрать соответствующий оттенок смеси для их устранения.
Последующие слои наносите на все еще липкие предыдущие, иначе они не скрепятся должным образом. Если вы не планируете наносить глубокие царапины, и они не будут достигать внутренних слоев, то эти слои можно не окрашивать и они приобретут белесый оттенок. Распределяйте смесь так, чтобы отливка была равной толщины по всей ее поверхности самоделки, у меня например, челюсть на первых отливках получалась слишком тонкой, потому, что смесь плохо распределялась в этой области, учитывая это, при изготовлении последующих отливок я уделял больше внимания областям челюсти и висков.
Еще одним важным моментом при литье является состояние рабочего пространства. Любая влага может привести к образованию пузырьков воздуха, поэтому литье следует осуществлять в сухом помещении и использовать чистые пластиковые или металлические инструменты. Если вы живете в теплом климате, то высокая температура будет плюсом при литье, я, к сожалению, был вынужден применить обогреватель в закрытом помещении, чтобы получить требуемую температуру выше 16 ° C, и это в середине лета. Размещение уретановой смеси около обогреватель (понятно, что на безопасном расстоянии) увеличило окончательную прочность отливки. И конечно, при работе с токсичными веществами в закрытом отапливаемом помещении обязательно иметь хорошо работающую вентиляцию!