Безбашенное путешествие из Грузии в Нагорный Карабах - бюрократам вопреки
Зодский перевал, связывающий север Нагорного Карабаха с Арменией - своеобразное место, вокруг которого больше туристических баек и страшилок, чем реальноого положения вещей. Когда я впервые решился на покорение перевала в 2011-ом году на взятой в Ереване в прокат машине, то только тотальная безбашенность вела меня вперед. Это не поддавалось никакой логике, ибо что я знал про перевал? Во-первых то, что он высокий, и это правда, там 2366 метров. Во-вторых, там ужасающая грунтовая дорога, хотя нет, ужасающими можно назвать армянские дороги в целом, а там, в высокогорье они хуже чем ужасные - они просто монстры. В третьих, с формальной точки зрения Зодский перевал это закрытая военная зона всего в 4 километрах от азербайджанских позиций, туристам МИД Карабаха никогда не дает разрешений для посещения этих мест. Помнится, в прошлом году, когда я честно заехал в Карабах через Горис и явился в МИД получать разрешение для поездок по НКР, мне заявили "Никого Зодского перевала! Заезжаете и выезжаете только через Горис!". Выслушал я строгих девушек и все равно сделал по-своему, о чем не пожалел.
Вот карта нашего маршрута по Карабаху в 2012 году -
Знатоки возразят, мол, разве это много для перевала 2366 метров? Люди Эверест покоряют! И это правда. Но не забывайте, что Эверест покоряют все же пешком со снаряжением, а здесь вы на автомобиле на убитых горных дорогах, да еще и отвечаете за жизни ваших попутчиков. Полгода назад мы легко первалили через самый высокий автодорожный перевал Африки Mafika в Королевстве Лесото, там 3090 метров. Так ведь там великолепные дорогие и совсем другие климатические условия -
Что такое Зодский перевал в действительности и можно ли там ездить?
Расскажу, что называется, "со своей колокольни". Немалую часть из трех лет армейской службы в израильской армии, я провел за рулем разных джипов на разбитых грунтовых горных дорогах Голанских высот, пустыни Негев, Иудейской пустыни. Ездил там днем, ночью, в дождь, в снег, по жидкой грязи, по пересохшим руслам рек, по ямам, по камням (а иной раз когда камнями по нам, как например было в Дженине). Одним словом, если так можно выразиться, прошел все три этапа познания: страх - смирение - наслаждение. Да, в какой-то момент стал испытывать настоящий кайф от подобного экстрима, кто в теме - поймет.
Так вот, с вышеупомянутой "колокольни", прохождение Зодского перевала вполне терпимо, если:
1. У вас полноприводная машина с приличным клиренсом и есть запасное колесо (желательно два),
2. Это происходит начиная с мая и до октября (остальное время там либо все завалено снегом, либо жидкая грязь и оползни с застрявшими машинами, либо сорвавшимися в пропасти),
3. Вы достаточно рано стартовали, ибо застать темноту на перевале весьма неприятно, лучше успеть добраться до ближайшего населенного пункта,
4. Ваша машина не имеет для вас никакой ценности,
5. У вас есть опыт вождения в гористой местности.
Если все эти пять пунктов соблюдены, то выдвигайтесь в путь. В принципе, ничего страшного нет. Год назад мы проходили перевал в апреле, когда снега начали таять и дорога превратилась в жидкое болото. А у нас - летняя резина. Машину на поворотах несло, на подъемах она буксовала (вот зачем полный привод), а периодически путь был перекрыт застрявшей военной техникой. Вот несколько фотографий с прошлогодней поездки через Зод -
Сейчас, в октябре, погода была еще терпимая и дорога оставалась сухой. Поэтому, если в тот раз мы проходили перевал по жиже и льду часов пять, то в этот раз уложились от силы в два. Остатки асфальта на нижеследующей фотографии пусть вас не воодушевляют, это снято перед перевалом, на дороге из Вардениса. От этой точки до окончания всякого асфальта остается пара километров -
Здесь дорога уже более типичная для перевала -
После перевала дорога петляет вдоль речки Тертер на восток. Дорога плохая, но не опасная -
По пути будет великолепный монастырь Дадиванк, IX века постройки -
Незадолго до Дадиванка, километрах в 10 перед ним, если двигаться со стороны Армении, будет воинский КПП. Там по идее вас должны остановить и устроить неприятный разговор. Тема разговора - какого черта вы сюда приехали, нельзя тут туристам ездить. Читал несколько отчетов туристов, которые такой разговор здесь поимели. Часть из них военные отправили обратно в Армению первым же попутным транспортом, а часть продержав пару часов, все же в Карабах впустили. Мой опыт таков - не останавливали ни разу, ни в 2011-ом, ни в 2012-ом. В этот раз я чуть больше переживал из-за грузинских номерных знаков, это привлекает внимание. Но, то ли отзывы туристов про задержания были "уткой", то ли нам везло второй раз подряд.
Cпустя какое-то время мы доехали на поворота на Кельбаджар / Карвачар (на карте обозначено как "С") и возник вопрос, поехать туда, чтобы посмотреть горячие источники (см. отчет Павла khorenyan "Карвачар, долина Тутхун, горячие источники"). Вопрос был непростой. На часах - четыре часа дня, через два часа будет темно. Поскольку наша поездка спонтанна, то мы не озаботились поиском ночлега в Карвачаре. Что, если мы туда приедем, а там нет ни гостиницы, ни домашнего ночлега? При себе у нас нет даже спальников, чтобы переночевать на природе. А вот выбираться в темноте назад по разбитой дороге будет неприятно. Долго совещались, встав на перекрестке. В итоге решили не рисковать и поехали на Мардакерт.
Сдохли фары
Наступление темноты застало нас на относительно приличной дороге, и это большое счастье! Ибо, как выяснилось, у нас не работают фары. Они попросту не выдержали многочасовой езды по ямама и камням и отключились. Работали только габариты. Представляете, что это значит? Ночи в Карабахе темные, ничего не видно без света, вы едете по крученой дороге почти вслепую, стараясь лишь не вылететь в кювет. Обзор - метра на два вперед. В этой тьме мы не туда свернули и вместо Мардакерта оказались на боковой дороге на Ванк. Осознали мы сей факт достаточно поздно, кое-как проехав километров двадцать в неправильном направлении. Ладно, завтра поедем в Мардакерт, а заночуем в Ванке. Долго же мы ехали оставшиеся пару десятков километров, пару раз едва на задавив баранов и собаку, перебегавших дорогу. Черт, ну ничего же не видно.
Село Ванк
В прошлом году я посвятил отдельный отчет этому уникальному селу, и даже отчет назвал "Рай в отдельно взятом селе Ванк". Дело в том, что здесь словно и не Карабах вовсе. Маленькое карабахское село Ванк, что в 60км севернее Степанакерта - не похоже ни на одно другое в Армении. Начиная с того, что туда ведет прекрасная дорога без ям (90% армянских дорог - в жутком состоянии) и заканчивая тем, что люди в селе работают, а не сидят на лавочках дни напролет, ожидая манну небесную. Все благодаря тому, что один отдельно взятый армянский миллионер из Москвы, Левон Айрапетян, решил создать рай в отдельно взятой деревне и ее окрестностях. И, в отличии от российских олигархов, движим искренним желанием сделать доброе дело. Этот человек за свой счет построил больницы, школы, дороги, заводы, гостиницы, даже древний Гондзасарский храм восстановил. Одним словом, читайте отчет о Ванке по вышеупомянутой ссылке, а я расскажу о впечатлениях от этого села год спустя.
Что сказать? Новый зоопарк, который Айрапетян обещал отсроить к 2012 году - так и не построен. Несчастные зверюшки, о которых рассказывалось в отчете - так и сидят в убогих клетках и мучаются. Девушка на ресепшене отеля-корабля уверенным голосом говорит "Левон Гургенович обязательно построит новый зоопарк к 2013-му году". Впрочем, в приватном разговоре девушки признаются, что Айрапетяну давно уже не до зверюшек. Правительство НКР вроде как пытается выдавить его из Карабаха, некая мутная коррупционная история, вдаваться в которую не буду. Кому интересно - сам найдет в сети что там произошло и почему степанакертские бюрократы мешают армянам диаспоры развивать Карабах. Можете написать Левону Айрапетяну на Фейсбук, если, конечно, он в свой аккаунт заглядывает.
Так, или иначе, но на том месте где год назад собирались строить новый зоопарк, почему-то начали возводить. коттеджи для карабахской олигархии(!). Там тусили хамоватые мужики ханжеского вида, которых из Степанакерта доставили на черных Рейндж Роверах. Тьфу на них.
Гостиница стала хуже, а джипы круче
Необычная гостиница в виде корабля работает, как и год назад. Разве что следить за ней перестали, хотя цены повысили. В туалетах столько мух, словно их там разводят. Я ни капли не ханжа, но от отеля стоимостью в 45 долларов (это очень много по армяно-карабахским меркам) ожидал по крайне мере чистых туалета с душем. Пардон, но давно уже не приходилось с ногами забираться на унитаз, чтобы справить нужду, словно вы где-то на Курском вокзале Москвы. Но и мыть за кем-то из предыдущих гостей туалет желания тоже не имелось. Когда мы попросили на ресепшене какое-то средство от мух (их реально много, вы стоите под душем и они на вас садятся), нам ответили, что завтра придет уборщица и что-нибудь придумает. Про забитую канализацию я даже не упоминаю, хотя мыться в душе по щиколотку в не проходящей воде - неприятно.
На фоне убогого зоопарка на который всем пофиг и резко ухудшившегося состояния гостиницы, резко возросло число дорогих джипов с нашлепками на дверях "Gandzasar Tour". Нам стало интересно, что это за турфирма такая. Зашли на их сайт (http://www.gandzasartour.com), ну, туры по Карабаху. Хочется сказать, ребята, вы гостиницу бы лучше в порядке поддерживали и зоопарк достроили. Ибо ВИП-туристам (полагаю, черные джипы BMW не для простых смертных) явно не придутся по душе грязные унитазы и мухи, а женам этих ВИПов не понравится несчастный облезлый лев в крохотной клетке.
Хочется сказать Левону (Льву) Айрапетяну: "Львы должны помогать друг-другу, а ваш тёзка сидит в жуткой клетке и загибается от холода и тесноты" -