Этот компьютер включается. СТАРТЕРОМ ОТ БЕНЗОПИЛЫ.
Корпус ПК в виде консоли Xbox one S своими золотыми руками
Я вот тоже решил поделиться с вами своим проектом.
Длиннопост с картинками.
Кнопка включения, выполняет свою функцию - включает и выключает ПК, как выполняет свою функцию и индикация кнопки, мигающая в режиме сна.
Многочисленные линии отверстий на корпусе, так же переходят и на заднюю панель, не только формируя завершенный вид, но и увеличивая объем потока высвобождаемого воздуха.
Кнопка выдачи диска, изменилась на заглушку с крестообразным отверстием. За ним прячется USB микрофон мембранного типа. Изолятором вибраций, служит небольшая прослойка пены между динамиком и корпусом-заглушкой.
Все началось с того, что мой 7 летний старичок на MacOS спалил блок питания, в попытке прогрузить весьма не затейливую 3D модель.
С тех пор я решил для себя, что старичку пора искать замену в лице более производительного, но все еще компактного решения.
Если с выбором железа, особых проблем не возникает, то выбрать корпус - та еще задача.
Спустя гигабайты перерытого интернета в поисках достойного решения, мне на глаза попадается весьма интересный проект одного зарубежного господина.
Казалось, что вот оно - все что мне нужно: Компактный и стильный корпус, способный уместиться у меня на столе в поле моего зрения. Тихий, с изящной яркой полосой во фронтальной части, так весьма вписывающейся в строгий дизайн.
Цели и задачи:
Отправной точкой принятия решения, стали сомнительные на мой взгляд детали, которые мне так хотелось улучшить. Это был вызов для меня, не имеющего опыта в 3D моделировании и построении печатных плат. Чтож, вызов принят!
Так вот, я выделил для себя следующие цели:
А. Внедрить блок питания внутрь корпуса - вместо внешнего "Бруска размером с половину корпуса" на 200W:
Б. Отказаться от использования клеевого пистолета, тк это ненадежно, не ремонтопригодно и не функционально:
В. Использовать все функциональные возможности передней панели - долой бутафорские и нефункциональные кнопки! Убрать антенны, установив их внутрь корпуса:
Г. Наладить кабель-менеджмент, увеличив приток и отток воздуха:
..и многое другое.
Цели и задачи ясны, нужно двигаться - поэтому я приступил к реализации.
И первое с чего я начал - это поиск комплектующих.
Отпущу лишнее, скажу лишь очевидную вещь - не всякое железо подходит.
Например, самая мощная видеокарта способная войти в корпус - это gtx 1650 4gb Low Profile. Узкая по своей форме видеокарта. То же касается и остальных частей в корпусе - кулера процессора, оперативной памяти, блока питания,
Разбираем корпус - он состоит из двух основных деталей - Нижней черной панели и верхней крышки:
Нижняя панель - вид изнутри:
Синяя панель - основание из 3мм пластика, в дальнейшем, на ней будут располагаться наши комплектующие:
Винты для крепления материнской платы к обычному корпусу, используются формата М3. Но в нашем случае, разной длинны.
Осталось подготовить место для их посадки.
Для этого использую латунные резьбовые гайки М3.
Их задача - посредством перемещения тепла, выделяемого паяльным жалом моего TS100 - размягчить поликарбонат в нужном месте, и намертво внедриться в него, создав в последующем надежное съемное соединение для наших комплектующих.
Выглядит весь бутерброд следующим образом:
Еще немного о расположении основных частей нашей сборки.
Забегая вперед - скажу, что номинала этого блока питания, хватает с лихвой.
Круг в центре текстолита - посадочное место для пружины, выталкивающей кнопку в нулевое положение после нажатия. Кнопки на текстолите дублируют друг друга, повышая срок службы.
На последок, вторая по трудоемкости работа:
За основу были сняты размеры с оригинальной планки, в 3D перенесены все крепления и изгибы, после чего мне осталось выдавить отверстия, углубления, вытянуть ребра жесткости и разрезать модель на 3 части - таким образом, подготовить к печати.
Благодарю за внимание!
Переделываем китовый объектив Nikon 18-55 AF-S VR для макро
Всем привет. Сейчас покажу как я модифицировал китовый объектив третьего поколния от Nikon 18-55mm 1:3.5-5.6G VR AF-S DX Nikkor, без потери автофокуса, стабилизатора, управления диафрагмой из камеры, данных exif, и при необходимости можно будет вернуть всё как было. Данный метод не требует специальных инструментов, навыков разбора, ремонта техники, с этим справится абсолютно каждый. В сети видел как некоторые ставят это стекло задом наперёд, через реверсивный переходник, кто-то даже перенёс байонет и кинул шлейф к контактам, но я предлегаю вариант лучше. Всё гениальное просто, при фокусировки на ближнем расстоянии передний блок выезжает вперед, мы сделаем так, чтобы он выезжал дальше, правда в ручном режиме, но для макро автофокус не важен, чаще даже мешает. Времени на это нужно не много, если всё есть минут 15 может меньше. Итак, поехали.
1. Снимаем резинку, вставляем отвертку как показано на фото, прокручиваем объектив.
2. Снимаем кольцо вперед, предварительно оторвав скотч (у меня уже нету).
3. Поддеваем "тяги/ рычяги" вверх, их две, сверху и снизу, их крутит мотор фокусировки, гоняет по резьбе передний блок вперед-назад, (4)далее прокручиваем "хобот/передний блок с линзой" и снимаем, о положении не беспокоимся, он вкручивается только в одном положении.
5. Срезаем или стачиваем немного, под углом правые усики на переднем блоке. (5а) На эту часть наматывем два оборота изоленты, что-бы хобот меньше люфтил и кольцо прилегало более плотно, хотя в нём есть изначально мягкий пыльник, но он не прилегвет плотно, можно даже наклеить три слоя немного растягивая, у меня была широкая изолента 4.7 см, разрезал в длину пополам, получилось то что надо.
6. Далее нужно изготовить втулку/проставку между кольцом и тем местом где стоит резинка, ширина должна быть около 2.9 см. Можно использовать папку, гибкий пластик, например из ровной бутылки, что угодно подходящее, я использовал металлическую заднюю стенку матрицы от какого-то девайса, из которой раньше достал поляризационный фильтр. 7. Приклеил на цианокрилатный быстрый клей, аналог Akfix 705. Делать это лучше в следующем порядке: ставим вертикально объектив, фокусное 55мм, вставляем хобот в кольцо, ставим хобот на резьбу, в тот момент когда он выкручен до конца и при вращении не ходит вперед-назад, опускаем кольцо, приклеиваем полоску (в моем случае). В итоге получится что на 55мм и до конца выкрученном хоботе, когда он вышел из резьбы, будет упираться усиками в кольцо, и свободно вращятся, а на 18 мм будет ещё ходит вперед назад, на видео покажу. Приклеили, ставим резинку, её можно помыть при необходимости, если растянута замочить в растворителе на минут 15, ил больше, только под контролем, она ратянется, когда будете ставить она по мере высыхания будет сжиматься.
Мин.дистанция фокусировки уменьштлась с 25 до 17 см от предмета до фокальной плоскости.
Видео после разборки, поможет понять если что-то не понятно по описанию :)
Единственное, туго переключается "хобот в ручной режим" так сказать на ФР 35 мм, но этого легко можно избегать.
Ниже итоговый результат.
А теперь примеры фото до/после, первые два фото на 18 мм, вторые на 55 мм. Обработка - проявка рав на скорую руку, без повышения резкости.
Вот такой вот дешёвый аналог Laowa macro probe 24 mm f/16, можне сделать. Давно чесались руки чего-нибудь поколхозить) попался этот объектив у которого возможно умирает мотор фокусировки, начинает работать после того как погоняешь за хобот вручную в режиме авто, если полежит 5 мин, то опять перестаёт включаться. Переделкой доволен, несмотря на то что объектив так себе, на макро фото можно получить отличную резкость, только она зависит от дистанции фокусировки и фокусного расстояния, где-то супер на F/8-10, где-то на 16, 20, 25. Понравилось снимать особенно на широком угле, т.к. при этом повышается ГРИП. Дисторсия правится при обработке. Пишите комментарии, делитесь с тем у кого есть данный объектив, за бесплатно можно выжать из него не плохие макро, даже если не хватает резкости можно улучшить дело при обработке, например в SharpenAi от TopazLabs, хотя резкости достаточно на 16 МП матрице. Следующая модель кита, 4 поколения который с кнопкой намного лучше по разрешающей способности, если попадется обязательно поковыряю, в случае если что-то получится обязательно оставлю себе, и также выложу мануал, в сети не нашел какой-либо инструкции по его разбору, как он выглядит внутри, если есть у кого инфа, буду рад если поделитесь.
Спасибо за внимание, тем кто осилил это пост.
Всем желаю хороших снимков, мира и благополучия!
Сказ о том, как программист скульптуру создавал
Приветствую читателей. Сегодня я расскажу, как создавал первую в своей жизни скульптуру.
Может быть, в кругах профессионалов, это явление называется как-то иначе, но в моем кругу уже твердо устоялось, что это именно скульптура и ничто иное. Это моя первая статья на Пикабу, надеюсь, что не последняя. Может быть, мой пример того, как можно сделать что-то прекрасное, не имея значительных ресурсов и инструментов, подтолкнет кого-нибудь сделать что-то классное, всегда приятно быть хорошим примером.
Как это случилось
Некоторое время назад у меня было совершенно много времени из-за отсутствия дел, как ни странно, я совершенно не знал, чем себя занять и все из-за того что, не мог программировать — заниматься любимым делом. Это было обусловлено тем, что у меня сломался мой старенький компьютер. Да, сейчас возникает вопрос:
- Эй, ты же программист! Почему ты не заработал денег на новый компьютер?
Отвечу просто: программисты бывают разные. Среди них есть люди, которые просто не хотят работать, впрочем, это уже другая история. Да, деньги у меня были, но их не хватало на ремонт. Всего у меня было на тот момент 11 000 рублей. Как-то вечером, я гулял с собакой и, проходя мимо мусорки, я увидел гору стоящих на обочине манекенов, сначала я прошел мимо, а потом задумался:
“А что если взять их домой?“
И тут же задался вопросом:
И ответил себе же:
“Ну, что-нибудь придумаю.”
К слову, дискутировал я с собой достаточно долго на этот счет. В итоге: я решил, что манекена у меня дома никогда не было и я точно хочу его забрать.
Решение принято.
Манекены - это дело такое, пришлось ходить несколько раз. Сначала, я притащил верхнюю часть, потом подумал:
“ А не собрать ли мне этот конструктор целиком?”
И решил протащить ноги, но, видимо, было не суждено. И каким-то образом, я притащил две левые ноги, которые полностью разрушали картину полноценного манекена. Вообщем, я их выбросил.
В итоге мы имеем только верхнюю часть.
“А что делать дальше?”
Совсем не сразу мне пришла та идея, о которой дальше пойдет весь рассказ. Сначала, это была лампа, затем что-то еще. Все эти идеи сопровождались неудачными экспериментами с манекеном.
Прошло может быть несколько дней, как я придумал, что все так буду делать. Эти дни мне явно спалось не спокойно, ведь я творец-изобретатель, а не знаю, как мне вдохнуть душу в этот запачканный краской кусок пластика. И вот образ: проволока, паяльник, олово. Зачем выдумывать что-то, если я почти всю жизнь паяю-создаю-чиню электронику? Почему бы просто не спаять все проволокой в виде полигонов*?
(*Полигональная сетка — это совокупность вершин, рёбер и граней, которые определяют форму многогранного объекта в трёхмерной компьютерной графике и объёмном моделировании. Википедия).
Да, изначально, это даже мне представлялось не более чем какая-то авантюра. Соединить узлы, все грани. Изначально, это казалось фантастической идей. Но авантюры я люблю. Возможно, даже просто обожаю идти наперекор всему, в чем сомневаюсь я и другие.
Тем временем блуждающий разум не оставляет мне ничего, кроме как идти за идеей. Не смотря ни на что. Уже спустя несколько часов, я обсудил эту идею с множеством своих друзей и, можно сказать, утвердил ее окончательно. Если и были какие-то сомнения, то они только подрывали мой интерес. Тем не менее, мне было чем рисковать. Единственные на тот момент деньги я мог бы потратить хотя бы не на самый дорогой компьютер и не оставлять себя без любимой работы, но я все же решил, что хочу сделать скульптуру.
Утром того же дня я отправился за проволокой и припоем. Я не особо прикидывал, сколько материалов мне нужно, поэтому слепо решил взять 5 метров проволоки с тремя жилами под оплёткой (получилось 15 метров). Также я купил плоскогубцы, чтоб придерживать и резать проволоку, и в том числе новый паяльник на 400 ват. Вернулся и начал творить. Недолго думая, я очистил всю проволоку от оплётки и пробил голову манекену гвоздем, что в последующем и стало основной точкой опоры всего металлического каркаса.
Затем я нарезал все 15 метров проволоки на кусочки по 2-3 сантиметра. Это было не так сложно для первого раза. Быстрая, но все же монотонная работа начинала изматывать и я время от времени переключался на пайку.
Удивительно, как быстро у меня закончились 15 метров проволоки, их хватило буквально на один вечер и то, покрыть голову без затылка.
Поход в магазин
Вот и настал следующий день. И я решил снова пойти в магазин, дабы не упускать возможность пройти эту игру в спидран режиме*.
(*speedrun — прохождение компьютерной игры за наименьший промежуток времени в рамках соревнования или для развлечения. Википедия).
В этот раз закупиться я решил уже обстоятельно, для того чтобы постоянно не ходить в магазин и засесть на неделю так. В этот раз я уже купил 15 метров проволоки (вышло 45 метров). Также я купил припой, чтобы точно не застрять из за нехватки того или другого компонента.
Дни шли, а я паял по 12-15 часов, уже убедившись в том, что победа неизбежна. Обычно, когда я вижу положительный результат на каком-то из шагов, я считаю, что уже победил и мне становится не интересно. В этот раз было точно также и, временами меня поглощала тоска, я пробуждался только когда понимал, что это еще не законченная идея.
Временами на меня все таки наплывало какое-то вдохновение, и я продолжал делать дальше огромными скачками.
Потом у меня в очередной раз кончалась проволока и я шел в магазин и снова ее покупал, также как и припой. Деньги уходили стремительно.
Но еще стремительней уходило терпение, но эта эпопея близилась к концу. К тому времени было готово уже 70% работы. Я показывал результаты своим друзьям: они меня подбадривали, давали интересные и ценные советы, а я шел дальше.
Забавный факт. Все, кто наблюдал за моей идеей, задавался преимущественно только одним вопросом (может быть и ты, читатель, уже задался этим вопросом?):
«А как ты будешь вытаскивать манекен или так и будет?»
«Как ты будешь его рассоединять?»
Сначала я рассказывал, как это будет, ведь я этот процесс представлял себя более чем ясно. Потом я устал отвечать на этот вопрос и начал просто задумчиво отвечать:
“Что-нибудь придумаю…”
Еще один интересный факт: частично, я спаивал узлы на кровати, потому что так было удобно, во всяком случае, мне.
Наконец, я спаял все 96 метров медной проволоки, с помощью 500 грамм олова за две недели из которых одну неделю я был в состоянии депрессии, а другую я был в состоянии абсолютного вдохновения. Всего на данный момент было потрачено 8 тысяч рублей, примерно 4 500 рублей из которых было потрачено на проволоку и 2 500 рублей на оловянный припой. В том числе, инструменты в виде паяльника и плоскогубцев обошлись, примерно в 800 рублей.
Также, стоит упомянуть и другие цифры, которые заслуживают внимания. Проволока была разрезана
3840 раз на кусочки, в среднем
2.5 сантиметра. Общее число соединений в конструкции
640 узлов. В среднем на один узел уходило 1.28 грамм олова. Вес конструкции около 7 кг.
«Как ты будешь его вытаскивать ?» и как я вытаскивал
Я помню, что так и не рассказал как я буду вынимать манекен из прочного металлического каркаса. Все весьма просто. Может быть, для некоторых моих друзей и читателей до этого момента было секретом то, что пайка это совсем не тоже самое что сварка и не подразумевает монолитного крепления железа. Любая пайка, получается, что временное явление и никогда не происходит смешивания двух металлов, чтобы потом их нельзя было разъединить. Не хочу знать понятен ли намек, просто приведу пример:
Я разберу этот каркас как шоколадное яйцо, разделив его вдоль границ фигуры.
Эта процедура безболезненна, за исключением процесса отслаивания прикипевшего к пластику каркаса — что в целом, тоже не стало большой проблемой.
Теперь соберем: а вот собрать оказалось не так просто, как я думал изначально, хоть нижняя часть у нас и является полой, и добавляет некоторой просторы, все таки, это было не так просто.
Тем не менее, мне удалось все соединить, аккуратно разместив грани стыков и спаяв их обратно.
Спустя некоторое время, хоть скульптура и имела уже вполне благородный вид, все же ей чего-то не хватало и полноценной она не казалась. Я решил, что нужно придумать какую-то платформу, на которой она будет стоять. Изначально, я представлял, что это будет как в музее, ну или хотя бы как на какой-то не самой невзрачной выставке. Вообщем, требовался достойный результат. Недалеко от дома у меня есть мастерская по дереву. Я прикинул, что единственный вариант для меня, изготовить подставку - это выточить что-то из дерева. Сам то, я не в состоянии это сделать, по вполне ясным причинам отсутствия инструментов.
В ходе недолгих размышлений и предложений на месте событий, было принято решение использовать цельный экземпляр орехового дерева для изготовления подставки.
Так как все были заняты и отдать этот кусок за 2 000 рублей мне решили только при условии, что я его сам обработаю, также разрешили использовать местные инструменты и в общих чертах объяснили, как этот процесс происходит.
Некоторое время спустя у меня начало получаться, что впрочем и неудивительно. Обработка дерева очень успокаивающий процесс, советую всем попробовать.
Следующий шаг был покрыть дерево маслом, после чего оно раскрывает свою структуру и становится шоколадно-коричневым.
Но это еще не все. Теперь нужно обработать саму скульптуру и покрыть ее прозрачной матовой краской, чтобы она не почернела через несколько месяцев на воздухе.
Если присмотреться к изначальному результату и к этому, можно заметить ощутимую разницу после обработки: все острые капли, неудачно застывшего припоя, стали гладкими блестящими точками, а сама медь начала блестеть, отражая свет.
Один из моих друзей посоветовал мне замочить скульптуру в лимонной кислоте, чтобы снять окислившийся слой и обезжирить весь метал. Чтобы не рисковать лишний раз, я для начала решил провести эксперимент с небольшим треугольником из медной проволоки.
Результат не заставил себя долго ждать. И в самом деле, медь стала как новая, а олово никак не изменило свой цвет.
После удачного опыта, я тут же пошел в магазин, хоть и была уже поздняя ночь, но я успел купить 20 пачек лимонной кислоты и прозрачную матовую краску. Все это обошлось мне примерно в 500-700 рублей.
Затем, я набрал ванну на одну треть водой, в которой размешал 200 грамм лимонной кислоты. После чего, поставил туда скульптуру и омывал ее минут 30 из стакана, также протирая чистой губкой, замоченной в лимонной кислоте.
Следующим шагом нужно было где-то покрыть лаком металл, пока он не обветрился и не покрылся пылью и жиром. Не долго думая, я понес скульптуру в подвал, где и покрыл ее краской из баллончика в несколько слоев.
Подождав около часа, я занес ее обратно домой и повесил на люстру.
Утром следующего дня? я снова отправился в мастерскую по дереву. Теперь речь шла уже о том, как прикрепить скульптуру к основе. Опять же, я сложности в этом не видел никакой, для меня все было очевидно. Мне представлялось, это именно так: восемь отверстий в дереве, в каждом из которых проволока, припаиваем к скульптуре и готово, а проволоку к дереву на супер клей. Так я и сделал.
(фото до обработки металла)
Завершая эту статью, хотелось бы еще раз напомнить о том, что даже не имея колоссальных ресурсов, широкого набора инструментов и тем более навыков их использования. Можно сделать что-то прекрасное и да, делайте красиво, пожалуйста!