Возможно кому-то будет полезно. Подборка мультиметров с AliExpress:
1)DT-830D Недорогой мультиметр с функцией звуковой прозвонки.
2)DT-182. Компактный мультиметр.
3)XL830L. Мультиметр с подсветкой дисплея.
3)Компактный мультиметр со встроенными щупами.
4)DT-838. Мультиметр с функцией измерения температуры. Термопара идет в комлекте.
5)Defort DMM-600N. Мультиметр с доставкой из России.
6)RM101. Мультиметр с 6000 отсчетов, True RMS.
7)MASTECH MAS830L. Не самый дорогой брендовый мультиметр.
Подборка щупов для мультиметра:
P.S. Комментарий для минусов внутри !
то чувство когда мультимер нахуй не нужен!
Комментарий для минусов !
Часть 1. Устройство материнской платы. Как работает VRM, что такое чипсет, сокет, BIOS и немного о других компонентах на плате
Материнская плата - важная часть компьютера (ЭВМ), так как это основная плата, к которой подключаются все основные компоненты, такие как процессор, оперативная память, видеокарта, накопители и прочие устройства.
Она обеспечивает взаимодействие всех подключаемых к ней устройств, а представляет из себя многослойную печатную плату, на которой тонким слоем нанесены дорожки и установлены различные радио-элементы и разъемы.
Лишь небольшая часть проводников находится снаружи, большая их часть скрыта внутри самой платы, так как она состоит из множества слоев, и включает в себя слой заземления, несколько силовых и сигнальных слоёв. Снаружи плата покрыта диэлектрическим лаком, который защищает дорожки от короткого замыкания и внешних воздействий.
Сбоку платы находится 24-контактный разъём ATX, через него от блока питания, плата получает основные напряжения 12, 5 и 3,3 вольта, эти напряжения получают различные компоненты на самой материнской плате и подключённые через разъёмы, например USB или PCI Express
Чуть выше центра платы находится сокет, это разъём для установки процессора, состоящий из большого массива контактов и прижимной пластины.
(Определенные процессоры могут работать только с определенным типом сокетов)
Рядом с сокетом располагается 4(ATX12V) или 8(EPS12V) контактный разъём для питания процессора. На материнских платах предназначенных для установки мощных CPU, устанавливаются несколько таких разъёмов.
Но через них подаётся 12 вольт, а современные процессоры работают с напряжением чуть выше 1 вольта и это не фиксированное напряжение, в зависимости от нагрузки, оно может немного меняться, например: в простое, для экономии энергии и уменьшения нагрева, на процессор подаётся менее 0,8 В, а когда все ядра полностью загружены, оно возрастает до 1,4 в.
Поэтому вокруг процессорного сокета находятся модули регулирования напряжения или сокращённо VRM, они нужны для преобразования 12 вольт в напряжение необходимое процессору.
Один такой модуль или фаза, состоит из конденсатора, дросселя, двух мосфетов и драйвера. В современных платах драйвер и два мосфета объеденены в один корпус.
Драйвер управляет процессами открытия-закрытия транзисторов с частотой, задаваемой ШИМ-контроллером, а катушка и конденсатор сглаживают напряжение с транзисторов.
Для получения более стабильного напряжения на процессор используют несколько фаз питания, импульсы которых смещены друг относительно друга. Управляет ими ШИМ-Контроллер, который находится рядом.
Обычно устанавливают от 4 до 8 реальных фаз, так как используют столько же фазный ШИМ-контроллеры. Если на плате установлено к примеру 16 фаз, то производитель использует делители, то есть сигнал с одного канала ШИМ-контролера распределяется на два драйвера.
Физически фаз больше, но работают они синхронно и поэтому они не сглаживают пульсации, а лишь позволяют установить более мощный процессор и уменьшить тепловыделение элементов.
Так же рядом с процессорным сокетом размещаются слоты для установки модулей оперативной памяти. У современных модулей рабочее напряжение 1.1 в, поэтому рядом со слотами тоже есть цепи питания, которые преобразовывают напряжение, но для DRAM используют одну или две фазы.
Количество слотов на материнской плате, зависит от контроллера памяти, который находится в процессоре или в северном мосте. Обычно это двухканальный контроллер, то есть шина памяти у него разделена на два канала, что позволяет осуществлять доступ к памяти не один раз за такт контроллера, а два.
На каждый канал можно установить до двух модулей DRAM, что даёт возможность установить 4 модуля оперативной памяти, если на материнской плате есть для них слоты. (Многие контроллеры памяти позволяют осуществлять доступ к памяти не один раз за такт контроллера, а два. Двухканальный режим означает, что два канала памяти будут работать параллельно, это повышает производительность)
В более мощных системах используется четырёхканальный контроллер и к плате можно подключить 8 модулей.
Есть несколько вариантов разводки шины DRAM: обычно используется Прямая, T-образная топология или Daisy Chain.
Прямая топология используется в ITX платах с двумя слотами памяти. С ней можно добиться высоких частот памяти при заполнении 2 слотов. (Электрические характеристики наилучшие)
Т-образная, оптимизированна для заполнения всех слотов памяти, у неё длина проводников до двух модулей одинаковая и с ней можно добиться хороших частот памяти при заполнении всех слотов, но стабильность работы при заполнении 2 слотов будет хуже.
Daisy Chain оптимизированна для установки одного модуля на канал, у неё длина проводников меньше чем с Т-образной и с ней можно добиться больших частот памяти, но стабильность работы при заполнении всех слотов, хуже.
Ниже слотов памяти, в левой части платы размещают разъемы PCI Express. Эти разъёмы предназначены для установки плат расширения.
Они бывают несколько типов, с разным количеством выделенных линий. X16 используются в основном для установки видеокарт, а остальные слоты для установки других плат расширения, например звуковых карт.
Маломощные карты получают питание от самого слота. В качестве силовых линий используются выводы на левой части разъема. Через них подключаемое устройство получает +12 и +3.3 вольта.
Так как пикабу не разрешил вставлять картинки в более длинный пост, продолжение во второй части
Селекторная связь надому
Пикабутяне, помогите советом.
Наверняка тут есть профессионалы и любители в этой теме, очень выручите, а может еще кому пригодиться такая тема.
В общем что имеем:
Большой участок на 24 сотки, стоит 2 дома, мастерская, гараж. Семья у нас большая, очень. Так вот, необходимо соединить связью Кухню главного дома, 2 кабинета в другом доме, мастерскую (гараж не обязательно). Главный пульт - Кухня, с него должно быть возможным вызвать любого из абонентов нажатием кнопки (типа как руководитель кнопку нажимает и говорит).
Самое главное, чтобы были именно кнопки, без лишних снятий трубок и звонков, нажал нужного абонента и сразу говоришь. Кабинеты и мастерская друг с другом могут и не общаться (только если это не сильно ударит по бюджету всей затеи, а то тоже было бы полезно).
В интернете много лазил, но это темный лес для меня, вроде есть какие-то решения у фирмы Commax, но понять не могу какие именно пульты нужны и точно ли будет работать как я задумал.
Конешно лучше по телефонным кабелям пустить эту систему или по витой паре, так же все строения подключены к единой однофазной электрической сети и имеется WI-Fi связь в меш системе (если эти данные важны). Радиосвязь не интересует, ненадежно и помехи.
Я могу сам спаять, обжать, протянуть и настроить, если есть инструкции. Главное какие устройства покупать, чтобы не разориться при получении нужного результата.
Заранее благодарю! Всем печенек, кота не выложу.
P.S. для остряков так и быть поясню.
1. В главном доме бабушка, которой 80 лет и она еле ходит, поэтому одна из "кнопок" связи будет у нее, чтобы она быстро и просто могла позвать, сейчас она мучается и делает это через телефон сотовой связи, связь говно и пока соединение пройдет уходит до 30 секунд.
2. От комнаты бабушки, до Кухни около 11метров и 4 бетонные стены, когда на кухне суета - услышать бабушку не так просто. Кухня - это центр нашей семьи, там все едят, собираются, сидят гости и так далее, она никогда не пустеет. Там орудует мама, которой уже 55 лет (пережила химиотерапию, рак победили, но ей и так уже досталось, тяжело), когда ей надо о чем то попросить меня (сына) или мужа (моего отца) ей приходиться либо звонить кому-то из нас, либо идти во второй дом, а это 30 метров со ступеньками.
3. Мы оба, отец и я, работаем на удаленке, у каждого свой кабинет во втором доме, мы постоянно либо в компах, либо на телефонах и это если мы еще на местах.
4. Если я не за компом, то скорее всего в мастерской, до которой еще дальше идти, где шумит либо станок какой, либо болгарка и звонок телефона могу тупо не услышать, другое дело сразу громкая связь или очень громкий звонок.
5. Сына, как посыльного, еще надо докричаться или самого найти на большом участке.
6. За пожилыми родителями надо присматривать и быть на связи, поэтому вопросы типа "нахрена, у тебя там Цуп что-ли" - странные. Есть задача, ее надо решить.
Ютуб канал лампового дядьки
У меня есть мини-хобби — искать на просторах русскоговорящего ютуба увлеченных людей старшего возраста, которые ведут свои уютные радиолюбительские каналы.
Пару недель назад обнаружил такой. Его ведёт увлеченный дедушка (судя по рукам и голосу). Я присматривался и с радостью находил всё больше подтверждений тому, что его ролики без всякой антинаучной "альтернативщины", вечных двигателей, энергии эфира и др. Говорит со знанием и опытом. Главное с пониманием физики.
Он демонстрирует опыты и результаты измерений в своей (весьма скромной, надо заметить) лаборатории. Собирает конструкции.
Характерная черта — своеобразное оформление канала, компьютерная графика в ретро-стиле :)
Еще там можно увидеть в работе настоящие техно-реликты. Например, газотрон.
Или узнать о селеновых столбах.
К примеру несколько роликов на радиолюбительскую тему с канала "Неизвестная физика".
Ответственно рекомендую канал "Неизвестная физика" радиолюбителям, любителям ламповых усилителей и интересующимся историей техники.
Ранее я делал пост о Викторе Гончарове (радиолюбитель, тоже ведёт тёплый ламповый канал и мастерит радиоэлектронные устройства). Публикация набрала много плюсов. А Виктор даже выпустил ролик, где передал своё удивление от внезапно нахлынувшей волны подписчиков.
Я считаю, что очень важно поддерживать таких людей и распространять их творчество и просветительские материалы. Это малый но полезный вклад, доступный каждому.
Наркоманский контроллер для АКБ
Вот до чего техника дошла.
Оказывается, существуют крутые очки для визуального наблюдения с камеры квадрокоптера. Пост о контроллере АКБ для этих очков. Зимой пришло такое предложение.
Вроде ничего сложного, задача довольно простая. Нужно изготовить плату управления зарядом/разрядом двух банок лития со встроенной повышайкой(буквально на 1-1.5 вольт). Заказ взял. Так как нужно изготовить 10 плат, решил заказывать в Китае. Сразу после АКБ стоит плата защиты от переразряда, перезаряда и короткого замыкания. Далее идет повышкайка. И все бы хорошо, но очки работают в широком диапазоне напряжения, от 7.4 вольт и выше. Значит примерно половину заряда аккумуляторы могут отдать без повышения. Контроллер(attiny88) будет отслеживать напряжения на входе и выходе. Сможет включать/отключать повышающий dc-dc. В общем, пост носит развлекательный, а не технический характер, поэтому сразу схема. Надеюсь не задеть чувства профессиональных разработчиков.
Схема простая, но если вдруг нужно подробнее разобрать - пишите, сделаю. Сейчас я бы ее упростил.Далее расставляю компоненты и рисую дорожки.
3D модель платы в easyEDA безумно удобная штука.
Заказываю платы и детали. Возникли первые сложности. Посылка с attiny88 шла около трех месяцев, и в итоге из 5 позиций, именно микроконтроллеры продавец не положил. Заказываю по новой и спустя две недели, а это уже май, все что нужно у меня на столе.
И коробка с компонентами. Решил осваивать пайку с помощью паяльной пасты. Поправка, с помощью просроченной паяльной пасты, которая изрядно подсохла. С помощью трафарета, наношу.
Вот что получается.
Расставляю все по своим местам.
А теперь можно засунуть в духовку. Я использую сепаратор для разборки сенсорных модулей. Можно применить нижний подогрев.
Вроде более менее. После исправлял все непропаи и убирал лишнее. Все таки пасту нужно брать свежую. Но скорость и удобство монтажа того стоит. Делал сразу по три платы.
Исправление косяков, заливка прошивки и минимальные тесты. Заказ выполнен и первая плата уехала в Питер.
Опыт очень интересный. Впервые использовал одну кнопку без фиксации для включения микроконтроллера и управления функциями. При зажатии, плата оживает, подает звуковой сигнал, зажигает лампочки и готова к работе. Если подать питание на вход/выход с зарядного устройства - контроллер поймет, что подключена зарядка. Если подключить нагрузку, то после короткого и длинного нажатия будет подано питание на выход. Когда напряжение на банках снижается до 7.4 вольт, включается повышающий преобразователь, и на выходе получается 8.1 вольт. Если во время работы сделать короткое и длинное нажатие, плата переходит в режим ожидания. Во время режима ожидания или зарядки, можно обесточить плату нажав быстро три раза. Можно нажать один раз, в ответ плата запищит и покажет примерный уровень заряда. В процессе работы, заряд отображается постоянно. А если напряжение падает ниже 6.5 вольт - в работу активно включается пищалка, намекая, что пора сажать квадрокоптер.Защиты от переразряда, перезаряда, короткого замыкания силами HY2120 и плавкого предохранителя на выходе платы. Контроллер не пропустит напряжение выше 9 вольт от зарядного устройства.
В процессе написания скетча.Заказ как всегда не очень выгодный, но опыт дорогого стоит. Да и заказчик попался прекрасный, с пониманием отнесся к задержке из за отсутствия деталей. Далее практические тесты, доработка прошивки под возникшие хотелки и отправка оставшихся 9 плат. Единственный минус, это нагрев диода при работе повышайки и с этим нужно смириться.Такие дела. Если интересны подобные посты, пишите комменты и ставьте плюсы. Не только сиськи, коты и баяны должны быть в горячем? Повторюсь, я любитель и это скорее хобби.Моя телега https://t.me/bb773301 Мой пустой сайт http://safboard.ru/ P.S. если кому нужна такая пустая плата для самостоятельных экспериментов, могу отправить за бутылку пива(остались лишние).
Припой для пайки. Муки выбора
Чисто случайно, пикабушник @HitryLbIs задал интересный вопрос.
Хорошее настроение, а значит пора запилить пост о чем нибудь полезном. Бывалые сварщики не найдут в нем ничего нового, а вот новичкам может быть полезно.
Как выбрать припой? Для лиги ленивых вкратце.
Эконом хороший вариант: Рязанский припой, Векта и другие Российские варианты. Цена от 400 рублей за 100 грамм катушку.
Хороший вариант: Kester, Stannol, Balver Zinn, Aim, Indium, Felder, Multicore, Alpha Telecore, Cynel, десятки их. Продается в основном 500 грамм катушки. Цена 1500-3500. Как вариант просить отмотать 100 грамм.
Хороший спорный вариант на али: Asahi, Kaina(синий), Luxianzi.
Плохой вариант: ноунейм припои из Китая без обозначения состава, марки флюса, точного веса и т.д.
Можете ставить плюс и закрывать пост:) а кому не лень, читаем дальше. Постараюсь объяснить, почему стоит переплачивать за условный Kester и не стоит покупать китайский непонятный припой.
Возьмем четыре припоя. 1 из плохих, китайский YaXun.
YaXun относительно хороший припой из плохих. Состав ПОС-63, что значит припой олово-свинец, 63 процента олова, 37 процента свинца. Именно с таким соотношением рекомендую. Или ПОС-60/61. Для любительской пайки самое то.
2 из хороших эконом. Российский ПОС-61.
Не уверен кто производитель.
3 припой из того же списка от компании Векта.
И четвертый из списка хороших припоев, один из любимых Kester.
Попробуем сравнить все четыре варианта. Температура паяльника 300 градусов. Жало 900 серии.
1. Китайский YaXun. Очень плохо.
2. Попробуем его же, но с температурой 350 градусов. Результат сносный, но по прежнему не очень.
3. Российский ПОС-61. Хороший результат. Им можно работать. Получается красивая пайка. Но растекается он не очень.
4. Векта ПОС-61 или ПОС-63. Результат такой же. Грязи чуть больше.
5. Kester ПОС-63. Отличный результат. Отлично растекается, блестит, грязи от флюса мало. С ним удобно работать без использования дополнительного флюса - лудить контакты, которые не берет припой от Векта.
Для меня выбор очевиден. Иметь на рабочем столе несколько припоев иностранного производства и пару вариантов российского. Почему такая большая разница? Китайский припой является чем угодно, но точно не ПОС-63. Российский и импортного отличается меньше. Скорее всего заявленный состав соответствует действительности. Металлы достаточно чистые. Разница в флюсе. В нашем используется обычная очищенная канифоль. В зарубежных все сложнее. На просторах интернета нашел такую таблицу.
Классификация флюсов стандарту IPC/ANSI-J-STD-004. Наш припой попадает под ROL0. Канифольный флюс с низкой активностью. Допускается не отмывать плату после пайки.
Kester с 245 флюсом попадает в ту же категорию. Но они применяют более очищенный состав с какими то добавками. Результат на лицо. Именно за этот 245 флюс в составе я готов переплачивать.
Чем выше содержание галогенов в флюсе, тем важнее хорошо отмыть плату после пайки.
Я рекомендую выбирать низкоактивные флюсы ROL0, REL0, ORL0 для постоянной работы. В любом случае, вы должны знать, какой флюс используется в выбранном вами припое.
Попадаются интересные варианты от ООО "Софт Солдерс". Я понятия не имею, кто его производит, но обратите внимание на вес. 100 +- 20 грамм. Значит в реальности вы получите 80 грамм катушку. А когда припой закончится, вы узнаете, что из этих 80 грамм, 15 весила катушка. Итого 65-70 грамм припоя по обычной цене. Не покупайте такие варианты, не надо поддерживать жадных производителей. Хороший припой должен весить так, если заявлено 1кг.
Почему не рекомендую брать Asahi, Kaina, Luxianzi?
Первый часто подделывают. Второй хорош только синий. Третий не пробовал. Если будете брать, то в проверенном месте.
Итоги: Выбирайте российский или импортный припой. Обращайте внимание на производителя, маркировку и вес. Обязательно узнайте, какой флюс и насколько он активен. Диаметр советую 0.5 - 1 мм. Состав ПОС-60/61/63. Не покупайте непонятный припой из Китая. По своему опыту, его проще выкинуть, чем израсходовать. Не покупайте бессвинцовый припой.
Народная дозиметрия. Бюджетный дозиметр своими руками
Введение в проект DIY-дозиметра
Готов поспорить, что вы хоть раз задумывались о покупке дозиметра для бытовых целей - измерить уровень радиации дома, на прогулке или в путешествиях.
Сегодня мы соберем простой бюджетный дозиметр на базе WIFI-контроллера ESP32 и платы RadSens. RadSens - готовый I2C-модуль для газоразрядного счетчика Гейгера-Мюллера. В качестве сенсора будет использована надежная и распространенная трубка СБМ20-1. Впрочем, вместо нее к модулю можно подключить любую другую трубку - J305, M4011, СТС-5 и др.
Целью статьи является создание максимально подробной инструкции по сборке. Если повторить описанные шаги сможет самый юный инженер-дозиметрист - мы достигли успеха.
Но сначала, как принято, немного истории и теории…
Матчасть по газоразрядным трубкам
История счётчика Гейгера-Мюллера
Принцип работы счетчика Гейгера был предложен в 1908 году немецким физиком Гансом Гейгером. Счетчик стал дальнейшим развитием уже известной ионизационной камеры, представлявшей собой конденсатор, наполненный газом. Конденсатор использовался Пьером Кюри для изучения электрических свойств газов.
Ганс Гейгер (слева) работал вместе с Эрнестом Резерфордом (справа) с 1907 по 1913 г. (рис. 1)
В 1925 году под началом Ганса Гейгера Вальтер Мюллер создаёт ещё несколько типов счётчиков с чувствительностью к каждому открытому на тот момент виду излучения, а именно для α-, β- и γ-излучения (нейтроны были открыты только в 1932 году).
Как показало время, надёжный, дешёвый и простой счетчик Гейгера-Мюллера остаётся одним из самых распространённых способов измерения уровня радиации как в быту, так и в промышленности.
Принцип работы трубки Гейгера-Мюллера
Принцип работы основан на эффекте ударной ионизации газа в межэлектродном пространстве под действием радиоактивных частиц.
Трубка состоит из герметичного баллона из металла или стекла, наполненного инертным газом или газовой смесью. Внутри баллона имеются катод и анод. Для облегчения возникновения электрического разряда в газовом баллоне создается пониженное давление. Электроды подключаются к источнику высокого напряжения постоянного тока через нагрузочный резистор, на котором формируются электрические импульсы при регистрации радиоактивных частиц.
Участок схемы со счётчиком Гейгера-Мюллера (рис. 2)
В исходном состоянии газовый промежуток между электродами имеет высокое сопротивление, и тока в цепи нет. Когда заряженная частица с высокой энергией сталкивается с элементами конструкции датчика (корпус, баллон, катод), она выбивает некоторое количество электронов, которые оказываются в промежутке между электродами. Под действием ускоряющего напряжения электроны устремляются к аноду. Процесс многократно повторяется, и количество электронов увеличивается, что приводит к разряду между катодом и анодом. В состоянии разряда промежуток в межэлектродном пространстве становится токопроводящим, что вызывает скачок тока в нагрузочном резисторе.
Иными словами, под действием ионизирующего излучения происходит пробой, приводящий к разряду между электродами. Интенсивность разрядов прямо пропорциональна интенсивности ионизирующего излучения.
Компоненты для сборки дозиметра своими руками
Важнейшим критерием при выборе платы и комплектующих выступала стоимость используемых компонентов. Мы ставили задачу сделать дозиметр максимально бюджетным.
Для создания дозиметра-радиометра были выбраны следующие компоненты:
1) Модуль дозиметра - RadSens (от 3900 руб.)
RadSens - готовый модуль в сборе с популярной трубкой СБМ-20. Не требует ничего кроме установки библиотеки в менеджере библиотек Arduino. Дозиметр готов к работе “из коробки”.
2) Плата ESP8266 / ESP32 (от 700 руб.)
Модуль RadSens имеет интерфейс I2C, совместим с Arduino, esp, Raspberry. Но цены на ардуинки в последнее время совсем не радуют…
3) OLED-экран диагональю 0.96” (от 300 руб.)
Можно взять любой экран с I2C. Но OLED-экран позволяет добавлять простую анимацию и цветовую маркировку текущего уровня радиации.
4) Модуль бузера (пищалки) для звуковой индикации импульсов (от 80 руб.)
Бузер предназначен для звукового информирования пользователя, когда нет доступа к информации на экране.
5) Кнопка-выключатель (от 60 руб.)
6) Макетная плата 120*80 мм (от 130 руб.)
Плата используется для удобного (эротичного) размещения и организации проводки между элементами.
Итоговая стоимость сборки - 5170 рублей.
Самый дешёвый дозиметр на маркетплейсе Ozon - 8700 рублей.
Процесс сборки самодельного дозиметра
Необходимо произвести следующие шаги:
1) Припаять к макетной плате элементы в желаемом положении
2) Соединить все элементы по предложенной схеме
3) Проверить правильность подключения сначала визуально, затем подключив ESP к USB
4) Подключить библиотеку RadSens и плату ESP32 в Arduino IDE
5)Добавить код в IDE и загрузить его
Шаг 1. Подключение
Для подключения нам потребуется припаять все элементы и соединить их. Пины SDA и SCL на RadSens и OLED-экране требуется подключить к портам D22 (SCL) и D21 (SDA), они обмениваются данными по интерфейсу I2C, важно их не перепутать.
Остальное подключить согласно схеме на рис. 4.
Схема подключения модулей к ESP32 (рис. 4)
На фото один из вариантов компоновки дозиметра.
Шаг 2. Подключение библиотек RadSens, ESP32, GyverOLED
Подключение расширения для плат в Arduino IDE для платы ESP32 осуществляется следующим образом:
Arduino -> Инструменты -> Плата -> Менеджер плат -> Написать “ESP32” в поисковой строке.
Шаг первый — переход в менеджер плат
Шаг второй — пишем в поисковике «ESP32» и устанавливаем единственный дистрибутив
Далее необходимо выбрать необходимую нам плату. Для этого переходим во вкладку “Инструменты”, выбираем раздел “Плата”, далее выбираем “ESP32 Dev Module” в подразделе “ESP32 Arduino”.
Шаг третий — необходимо выбрать «ESP32 Dev Module»
Готово! Перейдем к установке библиотеки.
Для установки библиотеки RadSens необходимо проделать почти такую же операцию:
Arduino -> Скетч -> Подключить библиотеку -> Управлять библиотеками -> Написать “RadSens” в поисковой строке.
Шаг первый — заходим в менеджер библиотек
Шаг второй — пишем в поиске «RadSens» и устанавливаем нашу официальную библиотеку
Далее необходимо установить библиотеку GyverOLED в менеджере библиотек тем же путём.
Необходимо написать «GyverOLED» в поисковике и установить библиотеку
Теперь мы готовы переходить к программированию.
Код был написан с использованием библиотеки для OLED от Алекса Гавера. Она проста в изучении и поддерживает вывод русского языка без дополнительных манипуляций. Допустимо использовать U8G2, Adafruit или любой удобную вам библиотеку.
Код вы можете найти в примерах библиотеки RadSens в Arduino IDE или скопировать отсюда:
Тестирование самодельного дозиметра
Сегодня нами был рассмотрен самый бюджетный вариант дозиметра-радиометра. Добавив фантазии, мы заказали прозрачные пластины из оргстекла, чтобы сделать прибор более удобным и наглядным. Для проверки работы был использован сульфат калия из ближайших хозтоваров. Удобрение богато радиоактивным изотопом калием-40, активно испускающим бета-излучение.
Показатели естественного фона и при поднесении сульфата калия
Стандартный уровень радиации в помещении - 15-20 мкР/ч. При прямом контакте сульфат калия получаем 32-39 мкР/ч, что вдвое выше нормы.При контакте с сульфатом натрия через оргстекло толщиной 4 мм уровень радиации практически не менялся, что указывает на мягкое бета-излучение
В качестве заключения
Несмотря на всю эстетическую привлекательность, проект является сугубо домашним и предназначен, в большей части, для измерения порошков, предметов старины и прочих вещей, непонятным образом попавших в ваш дом :)
В рамках следующего материала постараемся разработать портативный и многофункциональный дозиметр с возможностью вывода информации (графиков, минимумов, максимумов) на экран и выгрузкой статистики в мобильное приложение на Блине.
А какие возможности в следующей версии DIY-дозиметра хотели бы видеть вы? Оставляйте свои предложения в комментариях!
Отдельная благодарность магазину «Duino» и мастерской «HelloBarsuki» за предоставленные материалы для статьи!
Лазерный датчик с GSM на ардуино(автономный)
Предыстория такая. Наткнулся на комментарий.
Ну что же, их есть у меня. Задача вроде простая, требования не сложные. Длительная автономная работа и оповещение посредством смс о наличии чего либо в ячейке. Решил использовать лазерные дальномеры VL6180X для детектирования человеческих конечностей внутри ящика. Ардуинка в качестве мозгов. Модуль SIM800L для отправки смс. Нарисовал плату.
Взял кусок текстолита.
Далее монтаж компонентов. И результат вначале поста. Вроде все ок. Система работает, жалоб нет. Принял решение оставить датчики расстояния VL6180X. Так как ширина ячейки 27 см - нужно больше датчиков. А именно три. Использовать мультиплексор желания не имел, да и в бюджет не вписывалось. Адрес поменять не получается. Значит нужно коммутировать по другому. Решил, что сработает управление по минусу. Включаем и выключаем по очереди и считываем показания. Гениальный план, просто оху.ительный если я правильно понял. Развел плату на три датчика.
Готово. Но не работает. От постоянного вкл/выкл модулей, шина i2c вешала контроллер. Решил, что следующая хорошая идея, это управление по плюсу. Ну что же, вторая попытка. Надо по новой разводить плату.
И снова изготавливаем.
И? опять не работает. Но на этот раз случилось страшное. От усталости затупил и вставил банку АКБ задом наперед. Дыма было много. Боже храни тантал, что принял на себя нагрузку и сгорел синим пламенем. Все модули и сам контроллер выжили. Удивительно. И здесь я окончательно понял, что электроника не мое что идея включать и выключать модули 10 раз в секунду мягко говоря глупая. Учу матчасть. Решаюсь коммутировать линию данных с постоянно подключенной линией тактирования.Простите за такую схему.
Вот как то так, можно отключать/подключать линию данных шины i2c. Ну что же, в третий раз перерисовываю плату.
И сразу результат.
Наконец все отлично. Датчики работают примерно так. Включается первый и отрабатывает 30 мс, опрашивается раз в 5 мс. Затем включается второй и третий. Показания датчиков записываются с свои переменные. И о чудо, этот вариант стабилен.Так же на борту имеется простой датчик света - фоторезистор. Подключен через пин ардуино, дабы не потреблять свои микроамперы когда не надо.Дальше запаял оставшиеся детали.
И приклеил неодимовые магниты, угадаете откуда взял?
Крепится крайне надежно к любой металлической поверхности.По поводу работы алгоритм такой. После подключения батарейки, у нас есть 2 минуты, чтобы прикрепить плату на потолок ячейки. Далее происходит автоматическая калибровка. Контроллер замеряет показания на трех датчиках расстояния и датчике света и уходит в режим энергосбережения. В нем он просыпается каждую секунду, подает питание на фоторезистор и замеряет уровень освещения. Если света стало больше, то значит, пора вставать. Включаются три датчика расстояния и происходит 200 опросов в секунду. При попадании инородного предмета в ячейку - датчики снова засыпают. Контроллер переходит в режим отправки смс. Активируется модуль sim800l и через 40 секунд отправляет смс на заданный номер.
В сообщении контроллер сообщает в том числе напряжение на АКБ для своевременной замены.
Так происходила настройка. Эту информацию можно получить посредством блютус на телефон. Если подключить в разъем платы модуль hc-05 или подобный. Реализован вотчдог. Если контроллер зависнет, то сам себя перезагрузит, откалибруется и продолжит работать.Тестирование в почти полевых условиях..
Результаты отличные. Ни одного ложного срабатывания. Ни одного не отправленного смс. На днях начинаем тестировать на реальной ячейке. Такую систему можно использовать для разных целей. В качестве автономной сигнализации с GSM на борту.Одного АКБ хватит на 2-6 месяцев. Потребление в режиме энергосбережения менее 1мА. Такое у меня хобби.Если что, контакт телеги https://t.me/bb773301 И мой пустой сайт http://safboard.ru/ (вдруг когда нибудь перестанет быть пустым?)p.s. спасибо сообществу за такую поддержку.
Изготовление компактного, мощного, быстроразвёртываемого комплекта радиолюбительского оборудования всё-в-одном
Этот пост будет посвящён разработке и изготовлению универсальной защищённой портативной радиоточки - своего рода манпака, т.е. носимой радиостанции, но не в рюкзаке, а в защитном ударостойком и влагостойком кейсе. Какая цель преследуется: наличие защищённого, компактного, мощного, быстроразвёртываемого комплекта радиолюбительского оборудования для работы из клуба, из дома, из автомобиля и полевых условий с любыми антеннами и от любого источника питания. Хотя при желании можно приделать данный кейс на экспедиционную раму и нести как рюкзак в длительных переходах.
Вообще, я всегда работал в эфире из автомобиля. Но спустя несколько лет я понял, что данный подход, хотя и имеет свои неоспоримые преимущества - как например - неиссякаемый запас по питанию хоть до киловатта, отсутствие необходимости таскать оборудование в руках, быстрая смена места проведения радиосвязи в связи с помехами или местностью итд - всё-таки имеет и недостатки, которые в конечном итоге после нескольких лет в эфире побудили меня на создание носимого комплекта радиооборудования.
А недостатки на самом деле перевешивают преимущества - например, если я хотел выехать и поработать, приходилось ехать до самой конечной точки на машине, т.е. искать способ проехать в том числе и через густой лес. И при работе находитьcя либо в машине, либо непосредственно рядом с ней. Хочешь посидеть в удобном раскладном кресле за раскладным столом под ёлочкой у костерка и попить чайку из термоса аля RA3TLB - а вот нет. И некоторые точки, с которых я хотел бы поработать доступны лишь пешком.
К изготовлению я подошёл серьёзно, с применением классического способа менеджмента проектов в с IT-сфере, так как сам много лет руковожу проектами параллельно с деятельностью софтварного архитектора. T.e. предпроектная фаза, определение рабочих пакетов, составление необходимых процессов, анализа рисков и нескольких QA-компонентов. Затем собственно проектная фаза с несколькими промежуточными целями, гантт-чартом и жёстким дедлайном для преодолевания прокрастинации. Закончилось всё тестами и передачей клиенту (т.е. мне самому) с последующим периодом ввода в эксплуатацию и теx.поддержки - тоже мной :)
В предпроектной фазе я определил, основываясь на тех.требованиях - какие компоненты будут задействованы в проекте и что будет исключено из решения изначально.
Очевидно, следующие аппараты необходимы:
+ Трансивер - универсал для всех РЛ диапазонов YAESU FT-857d
+ Тюнер для согласования различных антенн в полевых условиях LDG YT-100
+ Источник питания 22Ah (LiFePO4) с зарядным устройством от 230В
+ КСВ-метр с показанием мощности MAAS RX-20
+ Антенный анализатор для полевых условий KKMOON
+ Универсальное зарядное устройство для аккумуляторов Liitokala 500
+ Набор адаптеров и кабелей
+ Показатель напряжения и тока системы
+ Все необходимые разъёмы и кабеля для работы - антенные, микрофон, панель трансивера.
Обкатка данного кейса в полях показала, что решение дополнительно укомплектовать систему антенным анализатором, мультиметром и эквивалентом нагрузки было очень хорошей идеей, так как в полевых условиях я их использую постоянно и только с ними я могу гарантировать оптимальную связь. Мультиметром я прозваниваю сети и измеряю сопротивление цепей, а антенный анализатор очень помогает в определении длины антенного полотна на разной высоте подвеса. В домашних условиях эти приборы постоянно под рукой и о них не думаешь, а в полях их отсутствие очень резко заметно.
Следующие предметы также необходимы в работе станции
+ Документация ко всем используемым устройствам
Следующее оборудование входит в рубрику nice to have
+ Компактный симметрирующий токовый балун 1:1 для симм. антенн
+ Разъёмы для запитки внешних устройств
+ Многоэлементная система солнечных панелей на 60 Вт
Система освещения расположена на верхнем крае крышки кейса и в тёмное время суток очень помогает. Изначально я не хотел её устанавливать, так как все устройства имеют собственную подсветку - это панель трансивера, микрофон, КСВметр, анализатор, мультиметр, зарядное устройство, системный вольт-/амперметр, но затем всё таки решил установить, так как так более комфортно и не надо искать вещи наощупь, да и для записей в журнал тоже нужен свет.
Bсе основные силовые разъёмы были запланированы в удобном и способном тянуть 45А формате Anderson PowerРole. Это дешёвые и удобные в использовании разъёмы очень любимые радиолюбителями на западе. Их удобство в том, что они обоюдные, т.е. одновременно и штекеры, и гнёзда.
Определив все необходимые компоненты я стал искать подходящий под задание кейс и остановился на защищённом кейсе производителя AUER, с внутренними размерами (Ш х Г х В) 52 х 32 х 20 см оливкового цвета.
Следующая фаза имела цель найти оптимальную схему размещения компонентов внутри кейса. После графического анализа размещения компонентов с учётом масштаба и длины различных кабелей, я понял, что размещение на одном уровне нецелесообразно и их должно быть минимум два.
Нижний уровень предоставляет основной функционал в процессе работы станции и недоступен для оператора в нормальном режиме. Так же как и мотор в автомобиле, который недоступен при движении - главное, чтобы он обеспечивал движение. Поэтому все компоненты, которые не нуждаются в активной постоянной настройке или взаимодействии с оператором размещены там. Это сам трансивер - т.е. его тушка без передней панели, аккумулятор и антенный согласователь. Дополнительно там же находится зарядное устройство для источника питания системы и несколько сигнальных и силовых проводов и кабелей.
На верхнем уровне расположены все источники информации для оператора - панель трансивера, КСВ-метр, антенный анализатор, зарядное устройство для банок 18650, показатель напряжения и тока системы а также выведены все элементы управления - микрофон, громкоговоритель, кнопка тюнера итп. Также на верхнем уровне расположен верх аккумулятора системы с отводом 12В. Уровни разделены плексигласом обтянутым тактикульно-камуфляжной плёнкой.
Что также было важно - так как фактически этот кейс - это чемодан, необходимо было соблюсти развесовку для удобства его ношения, даже с учётом примущественно довольно коротких дистанций.
Так как я не хотел крепить компоненты нижнего уровня напрямую к стенке кейса, я прикрепил их на деревянную панель, которую я затем закрепил на стенке кейса посредством широких самоклеющихся велкро-лент. Разделительная панель крепится на нижнюю панель посредством стоек и болтов. Bсе устройства расположенные на верхней панели крепятся к ней также посредством шурупов либо на мощную велкро-ленту. Панель может быть быстро снята для контроля нижнего уровня, для этого на ней предусмотрены складные рукояти.
Итак, размещение и конструкция.
На нижнем уровне кейса я разместил собственно трансивер без передней панели, согласователь, аккумулятор и его зарядное устройство. Размещал я их не только с учётом развесовки но и того, что разъёмы питания и антенн изначально запланированы на нижнем торце кейса, со всех сторон защищённые массивными выступающими рёбрами жёсткости.
Антенные и силовые разъёмы расположены максимально удалённо от друг-друга для предотвращения паразитных наводок - это у меня на уровне инстинктов в результате многолетнего опыта изготовления хайгейновых ламповых гитарных усилителей.
Также я старался обеспечить минимальную длину всех используемых кабелей для уменьшения излучающих элементов внутри кейса. На всех кабелях висят ферритовые защёлки, это здорово помогает минимизировать наводки и помогает согласователю.
Трансивер был размещён в дальнем правом углу, около антенных разъёмов КВ и УКВ, причём длина большинства антенных кабелей внутри кейса составляет всего 40 см. Из разъёма КВ кабель идёт непосредственно в разветвитель - оттуда или в тюнер, из него через отверстие в разделительной панели наверх к КСВ-метру и от последнего обратно через то-же отверстие к трансиверу под панелью - или в антенный анализатор. Из разъёма УКВ кабель напрямую подходит к трансиверу. Также от трансивера к тюнеру проходит кабель CAT-управления.
Кроме того, от трансивера на верхний уровень идут ещё три кабеля - к громкоговорителю, к вынесенной панели управления и к тангенте. От тюнера на верхний уровень также выходит вынесенная кнопка подстройки и не предусмотренный штатно LED-индикатор, дублирующий имеющийся на панели тюнера. Я нашёл такое месторасположение данных элементов, при котором можно удобно нажимать на кнопку согласователя с микрофоном в руке и непосредственной близости руки от валкодера на панели трансивера.
Питание трансивера осуществляется от аккумулятора, установленного в кейсе. Соотв. провода проходят от аккумулятора к трансиверу на нижнем уровне и так как в данном случае питание постоянкой, их не обязательно скручивать. Аккумулятор в свою очередь питается от силового разъёма, рассчитанного на подключение внешнего источника питания 230В и к которому изнутри подключено штатное зарядное устройство для данного аккумулятора с током заряда 4А. При необходимости аккумулятор можно зарядить и от мощного внешнего источника питания не предусмотренного системой током до 22А.
Сам аккумулятор сделан очень удобно и продуманно. У него в наличии мягкий формовый кейс из неопрена и имеются два 12В - разъёма Anderson PowerРole (сверху и сбоку) и USB-разъём с макс. током 2А. Верхний разъём может выдавать 30А постоянно и 50А импульсно. Боковой разъём служит источником питания для потребителей с током не выше, чем 10А. Оба разъёма могут использоваться одновременно. Кроме того, оба разъёма могут использоваться для заряда аккумулятора. Есть возможность заряжать аккумулятор через боковой разъём и одновременно использовать верхний (и наоборот) для запитки мощных потребителей, как например трансиверов. A USB для заряда телефона, фонарика итп.
Также в нём встроена система управления, которая предотвращает перезаряд, глубокий разряд, короткое замыкание, перегруз по току, перегрев и обеспечивает балансировку банок. Данная система также допускает заряд аккумулятора стандартным зарядным устройством для свинцово-кислотных батарей.
На верхнем уровне расположены первичные элементы управления - передняя панель трансивера, тангента, КСВ-метр, кнопка тюнера, громкоговоритель и антенный анализатор. Кроме того, на ней также расположено в.н. доп. оборудование - компактный мультиметр, четырёхслотовый чарджер Liitokala 500, универсальный модуль питания для внешних потребителей, часы и термометр.
Всё питание системы сразу после аккумулятора сперва проходит через главный силовой рубильник для обесточивания всей системы с предохранителем 30А, а затем через небольшой амперметр - таким образом я всегда информирован о напряжении системы, о токе и мощности всех потребителей на данный момент. У устройства есть своя подсветка при наличии напряжения на входе.
Разъёмы для тангенты, панели трансивера, громкоговорителя, кнопки управления тюнером со светодиодом и двухпозиционный переключатель для антенного анализатора расположены в непосредственной близости от трансивера, только на верхнем уровне.
Переключатель для анализатора сделан следующим образом - в одном положении анализатор отключен от линии запитки, в другом подключен только он. Для этого под разделительной панелью кабель идущий после КСВ-метра в трансивер разделяется в.н. переключателем - один его выход идёт на трансивер (включая тюнер и КСВметр), второй - на анализатор. Я пока не решил, какое из решений лучше - врезать в линию запитки анализатор сразу к антенне или же к трансиверу, после тюнера и КСВ-метра. Буду решать исходя из статистики потребности при работе в эфире.
Универсальный разъём вкупе с компактным, но мощным DC-DC - преобразователем может быть использован с любыми внешними потребителями, от 3 до 25В (в обход всегда 12В), использующими любые разъёмы – USB, колодки, бананы, штекеры, клеммы, крокодилы, AndersonPP и XT60. У данного модуля есть свой разрывной переключатель и 20А-предохранитель на плюсовом проводе. Модуль герметичен, его кстати можно снять с панели и вынести из кейса на три метра, под панелью есть соотв. запас кабеля. На нём также есть точка запитки перед DC-DC - преобразователем для подключения крокодилов от внешнего автомобильного аккумулятора для дублирующего питания разъёмов отдельно от системы.
Так как у меня в наличии есть герметичные разъёмы RJ11 и RJ45, я предусмотрел возможность вынести панель трансивера, тангенту и пр. вне кейса посредством комплектного набора для удалённого использования. В этом случае при работе в эфире я могу оставить весь кейс например в автомобиле или в любом другом месте, а на месте работы, на столике итд удалённом на макс. 6 метров иметь при себе панель трансивера с микрофоном, кнопкой управления согласователем и примкнутым к панели громкоговорителем/наушниками.
Все приборы, использующие 12В для работы, такие как панель питания, зарядное устройство, антенный анализатор, подсветка КСВ-метра, усилитель громкоговорителя и освещение запитываются с небольшого разветвителя питания реализованного посредством стандартных рядных электроклемм WAGO на нижнем уровне через отверстия в панели.
На внутренней стороне крышки кейса я под резиновыми лентами разместил станционный журнал со всякими таблицами, мануалами и справочниками вроде списка ретрансляторов и светодиодную лампу-полоску для работы с системой в условиях плохой освещённости.
Данный кейс я могу хранить дома, в машине, брать с собой в поездки, работать в любых условиях с любыми антеннами от Солнца, аккумулятора, электросети.. Могу натянуть на дереве диполь с балуном, могу поставить четвертьволновую телескоп. антенну на 20/40м на кронштейн экспедиционника, могу работать на раскладную антенну в УКВ с противовесами.
Также из дома я могу установить на балконном поручне антенну ATAS 120a и подключить к ней кейс. Могу сдать его в багаж и взять его с собой в отпуск на самолёте. Могу работать из полевых условий и в снег и в дождь. Даже на рыбалку, на которой обычно и так много надо тащить к реке, всегда найдётся место в машине для такого чемоданчика - а на точке так и подавно никакого стресса - на перекуре, пока уха готовится, открыл кейс - и сразу вперёд, пару-тройку QSO всегда можно провести, около водоёмов и антенна лучше работает :)
Фактически получилось что то вроде Emergency Radio Bag, т.е. носимая, защищённая, быстроразворачиваемая, автономная, мощная радиостанция с широким спектром применения. Для использования ничего не надо доставать, соединять, настраивать, менять, искать место установки.. Открыл, включил - всё. Антенн на КВ и УКВ по одной в комплекте, остальные я ношу в рюкзаке вместе с колышками для растяжки радиалов, паракорда и крупных гаек для закидывания диполя на деревья.
При желаниии дополнительно можно снабдить кейс парой PMR-устройств для стабильного общения с окружающими в радиусе нескольких сотен метров на случай разъединения группы. Также систему можно оснастить маячком APRS/GPS, который даст возможность службе спасения узнать позицию оператора и согласовать дальнейшие действия. Ну и в плане поиска в случае кражи кейса или например потере кейса в случае сплава на реке тоже помочь может, особенно если в последнем случае на кейсе яркая маркировка.
На мой взгляд, данное решение в большей мере отвечает парадигме выживальщика/преппера нежели автомобильное, так как оно более универсальное и простое. Автомобильное решение данного уровня имеет недостатки - сложность установки аппаратуры внутри кабины, невозможность эффективного использования КВ на ходу, помехи от генератора и пр.
Автомобиль - это более подходящее решение именно для УКВ/CиБи, так как устройства данного типа небольшие, лёгкие, не требующие 20А в пике, антенны короче и проще, диапазон ограничен и использование, как и распространение волн данных диапазонов как правило догоризонтное. Не нужны согласователи, КСВ-метры, антенные анализаторы, длинные противовесы и пр. Две небольших эффективных резонанcных антенны в крышу, два небольших трансивера - всё. При желании даже в Джимни можно сделать их практически незаметными.
Если заехать повыше, можно покрыть уже гораздо больше десяти километров прямой видимости, а если связаться с ближайшим ретранслятором (есть таковые кстати и для СиБи), тем более с поддержкой echolink - в данном случае можно работать со всем миром. Когда я работаю из поля на ретрансляторе на горе Zugspitze, площадь эффективного покрытия составляет 300 000 кв.км.
А уже для КВ-диапазона в багажнике и лежит наш чемоданчик, который не требует настройки или монтажа. Вес относительно небольшой, есть не просит, саморазряд аккумулятора микроскопический, плавучесть положительная, что тоже немаловажно - особенно для водников и рыбаков.
Так как данный чемоданчик имеет в наличии аккумулятор, солнечные панели, зарядное устройство, набор инструментов, многочисленные разъёмы для запитки потребителей всех видов и систему освещения - он может быть использован не только во время работы в эфире, но также и в качестве универсального источника питания/освещения и ремнабора для различных устройств - радиооборудования, автомобиля, рыболовных снастей, оружия, одежды, снаряжения и тд.
В последней версии комплектации системы я опираясь на опыт использования в полевых условиях всё лето и осень 2021 года дополнил её небольшим набором инструментов - отвёртки, бокорезы, пассатижи, нож. Вкупе с остальными вещами, которые находятся в автомобиле на постоянной основе, чемоданчик является дополнительным фактором повышения уровня выживаемости с перекрытием по функционалу примерно 5%.
Вес всего комплекта составляет примерно 14 килограмм. Это не мало но и не слишком много. Ручка у чемодана удобная, я спокойно могу пронести его 200 метров от парковки до места развёртывания узла связи в одной руке. А антенны, растяжки, балуны, колышки, грузики и прочее - в небольшом дополнительном рюкзачке. Если уж сильно приспичит идти длительное время по асфальтовой дороге, у меня есть невесомая складная двухколёсная тележка.
Самое главное, что я с данным набором и из машины могу работать, причём теперь и на передних, и на задних местах. И с капота / из багажника тоже. Это означает, что я вообще не потерял ничего из предыдущего функционала - тот же набор оборудования, так же возимый в машине. Но при этом способный теперь обеспечивать связь автономно на протяжении суток.
В дополнение к новому образу радиостанции я также изготовил новую антенну на 40-метровый диапазон. Это классический диполь, используемый как InvertedV, с трифилярно намотанным балуном с запасом мощности 200Вт. Полотно антенны я сделал из медного кабеля в пластиковой оболочке для подключения спикеров к усилителю.
Для балуна использовалось ферритовое кольцо с проницаемостью 2000 - Амидон Т200-2 тёмно-красного цвета, обмотка из лакированного медного провода диаметром 1,25мм. Корпус изготовлен из электромонтажного блока с резиновым уплотнителем по периметру крышки, все отверстия - вывод плечей диполя, крепление проушин компенсации натяжения и подвеса и разъёма SO239 я загерметизировал посредством металлических шайб и резиновых подложек. Ну и по традиции - все гайки на болтиках, винтиках и проушинах сидят на локтайте 243.
Балун я после изготовления проверял на соответствие электрическим параметрам с применением эквивалента нагрузки.
Эквивалент нагрузки у меня также собственного изготовления - небольшой металлический корпус Hammond, два радиатора и RFR 50-250, т.е. безиндуктивный силовой резистор 50 Ом, способный рассеивать 250 Вт вкупе с хорошим радиатором. Перед установкой радиаторов и резистора места посадки я зачистил и обеспечил теплопроводимость термопастой. На мощности 50 Вт в модуляции с несущей, устройство нагревается, но даже после трёх минут непрерывной работы максимальная температура на корпусе не превышает 90 градусов. То есть для замеров время от времени с небольшой мощностью он более чем пригоден.
Надеюсь найти большое количество интересных комментариев с предложениями, дополнениями, новыми идеями и критикой. Если есть вопросы - задавайте в любое время, я уже долго этим занимаюсь и думаю, что смогу помочь, хотя бы в вопросах для начинающих.