Выбор велосипеда. Субъективная реальность.
Небольшая инструкция для тех, кто не знает с какой стороны подойти к этому вопросу, от средне искушённого в этом вопросе пользователя. Итак, для меня определяющими критериями в этом вопросе являются: 1- Практичность и комфорт. 2- Надёжность и цена.
Под практичностью я подразумеваю, что велосипед должен быть годен не только для какой-то узкой задачи, а для множества, это могут быть расслабленные покатушки в парке, велофитнес, поездки на природу/велопоходы, либо поездки по городу из точки А в точку Б. Так как велосипед, это транспортное средство, приводимое в движение мышечной силой, важное значение имеет такая вещь как накат велика, или другими словами, какое расстояние проедет тот или иной велосипед, если его разогнать до скорости Х. Чем лучше накат, тем меньше сил вы тратите на отрезок пути, ну и тут конечно это прямо влияет на возможную скорость передвижения, чем лучше накат, тем легче вел разгоняется. Ну и вообще, думаю не много найдётся желающих тошнить 10-15 км\ч, потея и тратя на это много сил. Отчего же зависит накат? Основной фактор, влияющий на накат, является диаметр колеса, тут прямая зависимость, чем диаметр больше, тем накат лучше, так как меньше сопротивление качению, так же влияют толщина и ширина покрышки, чем покрышка уже и тоньше- тем меньше сопротивление качению. Гоночные велики катят очень хорошо, но покрышки и колёса весьма нежные, их легко проколоть, пробить или погнуть обод. Да и посадка на них понравится не всем. Поэтому я бы рекомендовал смотреть на гибриды или найнеры, диаметр колеса на них такой же как на гоночном веле- 28 дюймов, или 29 в случае с найнером, тут разница только в толщине покрышки, обода одинакового размера. Так же колёса бОльшего размера лучше проглатывают неровности, что непосредственно сказывается на комфорте передвижения и проходимости. По большому счёту, основная разница между гибридом и найнером заключается в заднем треугольнике рамы- в найнер вы можете воткнуть покрышку условно любого размера, например асфальтовый быстрый слик, или толстенную шипованную для зимы, или просто злую для бездорожья. С гибридом такой фокус не пройдёт, так как зазоры в заднем треугольнике гораздо меньше, и очень злая покрышка туда просто может не влезть, хотя отлично оденется на колесо. Другими словами, из найнера можно сделать гибрид просто переобув покрышки, а вот из гибрида найнер сделать не получится. Так же для меня, комфорт подразумевает максимально чёткое и предсказуемое управление, будь это тормоза или переключение передач. Мне нравится когда можно эффективно тормозить одним пальцем, чётко дозируя усилие на ручке и понимать в этот момент, на сколько я могу ещё придавить ручку, или там уже заднее колесо начинает подниматься в воздух и я сейчас исполню стоп-кран, то есть полёт через руль. В этом плане дисковые гидравлические тормоза являются идеальным вариантом. На просторах инета можно много увидеть мнений, что дескать вибрейки, гораздо лучше и проще в обслуживании. Хм, наверно все эти люди никогда не имели продолжительный опыт эксплуатации дисковой гидравлики. Ничем другим я это объяснить не могу. Приведу несколько основных отличий. Дисковые тормоза, в отличии от ви-брейков, не забиваются грязью и на их работу никак не влияет, мокрые они или сухие, если на улице например идёт дождь. В случае с вибрейками, на торможении колодки сначала стирают воду или грязь с обода, а потом уже начинают тормозить. Так же дискам не важно, есть у вас 8ка на ободе или он ровный. На вибрейках, если обод кривоват, колодки начинают или тереть по ободу, или как минимум, торможение будет происходить с переменным усилием, рывками. И вы просто не сможете настроить тормоза, чтоб они эффективно и правильно работали, пока не исправите восьмёрку. Колодки на вибрейках стираются очень быстро. Когда-то давным давно, у меня был вел с такими тормозами, и каждый раз перед выездом, я подтягивал тормоза, потому как за предыдущий выезд колодки прилично подтёрлись. В случае с дисковой гидравликой, вы просто забываете об этом, настройка по мере истирания колодок происходит автоматически, и с моим достаточно агрессивным стилем езды, дай бог стираю их за пару тысяч км. Замена так же не представляет хлопот, или шпильку вытащить или маленький винтик выкрутить. Что касается переключения скоростей, то тут всё просто, чем выше класс оборудования, тем лучше и чётче оно переключает, средний уровень при должной настройке вполне себе хорош. В общем, чем лучше всё работает, тем больше удовольствия я получаю от процесса. И тут мы плавно подошли ко второму критерию, цена и надёжность, тут думаю особо объяснять не надо, всем более-менее понятно что за дёшево, хорошую вещь купить не возможно. В случае с велосипедом, если вы попытаетесь сэкономить, и купить вел менее чем за 400 долларов, то дальше начинается лотерея. Скорее всего, его хватит на один два- сезона, после чего будет необходимо серьёзно перетряхивать комплектующие, а в некоторых случаях замена на качественный компонент будет не возможна. Если вам нужна хорошая качественная вещь, то это минимальный ценник, от которого стоит отталкиваться, в случае с найнерами и гибридами. Ну и пара слов про рамы, чем она жёстче, тем опять же лучше накат, и есть мнение, что расстояние между колёсами так же на него влияет, чем меньше- тем лучше. Женская рама. Изначально придумана для покатушек в платьях и только поэтому. И если вам оно не надо, можно смело брать обычную, она и жёстче, что хорошо. Что покупать не советую. Это всяческие сити байки, или прочие велы для не спешного матрасинга, да, кому-то может показаться, что там гораздо удобнее посадка и прочее, но то как оно всё едет, в корне меняет весь расклад. Скажу просто- оно не едет, по сравнению с нормальным велом. Так же не понятно, что там с тормозами и переключателями, но обычно не очень. :) Так же не стоит покупать всяческие фиксы, это просто дань моде и маркетингу. Могут стоить сейчас каких-то не мыслимых денег, при том что сама концепция изначально подразумевала максимальное удешевление. Так же одна единственная глухая передача, явно не добавляет комфорта и практичности в городе либо на пересечёнке, как и полное отсутствие тормозов. Что уже сильно сказывается на вашей безопасности. В то время как наличие хороших тормозов и чёткого переключения передач, только повышают её. Так же не советую брать двух-подвесы, эти велосипеды были придуманы исключительно для спуска с гор, при обычной езде, задний амортизатор впустую сжирает кучу энергии, конечно есть модели с блокировкой оного, но всё равно- это несколько кило лишнего веса. Фэт- байк, выглядит круто, но сделан под очень узкие задачи, накат, в силу жирноты покрышек просто никакой. Обязательно выбирать велик по таблице роста, иначе могут быть проблемы с посадкой, а как следствие- с коленными суставами и затеканием разных мышц. При правильной посадке, в нижнем положении педали, нога должна быть полностью прямой, ну или самую не заметную малость не доходить до этого. Иначе проблемы с коленями гарантированы, как и большие энергозатраты на передвижение. Воду пить обязательно, примерно раз в полчаса, это тоже очень помогает суставам в процессе. Ну и пара слов, по уходу за великом, то что чистый вел лучше грязного, наверно и так понятно, но вот что особенно важно содержать в чистоте, это цепь. Грязная и не смазанная цепь сильно снижает кпд трансмиссии, и скажем, проездив тысячу км и поставив новую цепь, вы сразу почувствуете разницу. В идеале, вместе с велом, надо купить ещё пару цепей. И менять их по кругу каждые 300 км. В промежутках между использованием, я отмачиваю и промываю их в керосине, потом некоторое время они лежат в масле, после чего цепь надо насухо протереть и можно пользоваться. Это всё в разы продлевает срок жизни звёзд. Таблицу ростовки прикрепляю. Всем приятных покатушек!