От второго этажа до фронтона - один шаг!

Вот мы и подошли к строительству второго этажа нашего дома. Для начала необходимо возвести повыше леса для строителей. Для этого мы использовали доску-сороковку (можно необрезную). Можете смело купить один куб - в процессе стройки еще не раз пригодится. Мы построили леса примерно 11 - 12 метров. Но вообще, лучше уточните у строителей: очень часто они все делают сами, в том числе и из соображений собственной безопасности.

Плиты перекрытия со стенами свяжем железным башмаком

Как всегда, надо привезти нужное количество поддонов кирпича или блоков и краном разгрузить все материалы на второй этаж. Здесь схема такая же, как и при возведении первого этажа: соблюдайте расстояние до стен и лесов, чтобы строителям было удобно брать материалы, но они при этом не мешали работать.

Поддоны с блоками довольно тяжелые, поэтому, когда будете их сгружать на втором этаже, распределяйте нагрузку на плиты перекрытия равномерно. Старайтесь не ставить на одну плиту больше двух поддонов.

Еще одна важная вещь, которую лучше купить заранее, - блок для поднятия тяжелых грузов. Например, ведер с раствором, который часто замешивают на земле.

Прежде чем строители начнут возводить стены второго этажа, необходимо подготовить связку для будущих стен с плитами перекрытия. Мы использовали для этого арматуру: с одной стороны железные прутья закладываются прямо в стену, с другой стороны башмак опускается к петлям плиты перекрытия и приваривается (см. фото). Такая связка обеспечит более прочное соединение стен с плитами, хотя некоторые и не используют ее вообще.

«Холодный мостик» разрываем пенопластом»

Пока возводятся несущие стены, мы параллельно поднимаем стену с вентиляционными каналами и дымоходами. Кстати, оговорюсь: все вентиляционные каналы и дымоходы необходимо делать из кирпича. Швы каналов изнутри должны быть хорошо затерты раствором, быть гладкими. В будущем в них будут заложены трубы для котла и (или) камина.

Стык между уложенной плитой и стеной необходимо изолировать пенопластом, чтобы разорвать «холодный мостик» - чтобы холод не проникал через стену в плиту и на пол. Как правило, строители поднимают сначала углы, а потом от углов идут и закладывают оставшуюся часть стены.

«Фронтон в доме с нежилым чердаком можно не делать во всю ширину стены»

Как только будет завершен второй этаж, переходим к опоре будущей крыши: деревянные балки, которые на языке строителей называются муэрлат. Для этого на места, куда будут укладываться муэрлаты (это тоже оговорено в проекте дома), необходимо под ряд блоков заложить специальные шпильки с резьбой. Шпильки для крепления муэрлатов можно купить в строительном магазине. Это небольшие платформы, на которые приварена шпилька с резьбой. Высота шпильки зависит от высоты опоры крыши, к ней прибавьте высоту двух рядов блоков (это примерно 30 см) и запас в 10 см. Ну а теперь фронтон. Возвести его - дело нехитрое, но требует времени. Опять же, не забывайте сверяться с проектом дома, так как в нем указаны все размеры. По собственному опыту могу сказать, что делать фронтон по всей ширине несущей стены нет смысла. Особенно если в доме, как в нашем случае, «холодный» - нежилой - чердак. Например, мы уменьшили в нашем доме ширину фронтонов в два раза (получилось 25, а не 50 см). Это пусть и небольшая, но все же экономия сил, денег и времени.

При кладке фронтонов самое главное это угол наклона. Если все у вас делает одна и та же бригада строителей, которая и дальше будет делать крышу, то они, скорее всего, возведут стропильную систему, а потом уже доделают фронтоны. Но если, например, крышу вы будете возводить самостоятельно, то фронтоны необходимо будет довести до завершения. Скаты фронтонов это будущий угол наклона вашей крыши. Чем меньше угол наклона вашей крыши, тем сильнее надо делать стропильную систему, то есть учитывать все ежегодные нагрузки в виде дождя, ветра и снега с запасом. Минимальный угол наклона крыши, который у нас допускается, - 25 градусов. В нашем случае мы выбрали 36 градусов, так как, на мой взгляд, это оптимально и для крыши, и для удобства стройки. Помните, крыша должна быть крышей, а не сплюснутой консервной банкой. Чем больше угол наклона фронтона удаляется от 25 градусов, тем спокойней вы будете спать!

ИТОГО: около 10 тысяч долларов

- доставка стенового материала: 5 машин по $1000 за машину + $600 доставка = $5600

- доставка материалов: песок 2 машины по 10 тонн = $200, вода - 5 раз по $50 = $250, цемент = $600

- рабочие для кладки стен: 80 кубов * $30 = $2400 + перемычки (укладка) $200 = $2600 + погрешность 200 = $2800

- перемычки $300 + доставка $100 = $400

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

«Кирпич с утеплением: дороже не значит лучше»

- На мой взгляд, утепление стыка между стеной дома и плитой перекрытия пенопластом - это лишнее, ведь в будущем дом все равно будет утеплен, - комментирует руководитель мастерской «МойДом.BY» Алексей Колесков. - Ну, а если уж вы решили утеплять кирпичный дом, то я бы не советовал это делать пенопластом: это горючий материал, он не пропускает влагу и из-за этой закупоренности страдает микроклимат. Лучше взять базальтовые плиты, проще говоря - минвату, плотностью 150 кг. на кубический метр и толщиной не менее 100 мм. с последующей штукатуркой.

Принято считать, что кирпич с утеплителем - это самый надежный и не самый дорогим вариант стройки. Однако, есть еще и такие материалы, как керамзитобетон, и известные еще с советских времен арболитовые блоки (деревянная щепа с бетоном), и они не требуют утепления, если их толщина не менее 400 мм. Их использование может быть в два раза дешевле, чем кирпича! А вот газосиликатные блоки лучше не использовать из-за того, что они накапливают влагу.

Что касается угла наклона крыши, то здесь нужно учитывать и материал кровли: если используется металлочерепица, то допускается угол не менее 15 градусов, а вот для керамической черепицы - не менее 30 градусов. Но выбор угла в 35 градусов считаю оптимальным, так как при 25 градусах пришлось бы существенно поднять стены.

От второго этажа до фронтона - один шаг!

Читайте также