Ошибки в процессе конопатки, их последствия и устранение
Деревянный сруб нуждается в обязательной конопатке швов между венцами и угловых соединений. Конопатка позволяет сохранять тепло в доме, защищает деревянную постройку от проникновения снаружи холодного воздуха и влаги, предотвращает сквозняки. Но чтобы конопатка выполняла свои функции, она должна осуществляться по всем правилам. Недостаток опыта или недобросовестность подрядчиков приводит к тому, что конопатка получается недостаточно качественной.
Причины некачественной конопатки
При конопатке возможны следующие ошибки:
Требования к материалу
Материалы для конопатки деревянного сруба должны обладать низкой теплопроводностью и ветроустойчивостью, стойкостью к температурно-влажностным колебаниям, воздухопроницаемостью и гигроскопичностью.
Самая распространенная ошибка – использование отсыревшего материала. Влага снижает теплоизоляционные характеристики уплотнителя и может привести к его гниению. Конопляная пенька, джутовые уплотнители не подвержены гниению благодаря высокому содержанию лигнина, а вот льняная пакля нуждается в обработке смолами. Льняная пакля – самый дешевый материал; это, по сути, отходы производства, которые содержат много костры – жестких частиц. Пакля легко высыпается из щелей и растаскивается птицами.
Еще одним недостатком пакли является слабая устойчивость к биопоражениям: в ней может завестись моль или ее личинки. Защиту от моли обеспечивает обработка формалином, но после нее материал перестает быть экологически чистым.
При использовании ленточного джутового уплотнителя важно подобрать материал нужной плотности и толщины – слишком плотный сложно забить в глубокие щели, а недостаточно плотный не удерживает тепло. Толщина и плотность джутовых лент должна соответствовать конструкционному материалу:
- профилированный брус – 3-4 мм, 300-400 г/м 3 ;
- оцилиндрованное бревно – 4-5 мм, 500-600 г/м 3 ;
- цельное бревно – 7-8 мм, 600-800 г/м 3 .
Требования к инструменту
Инструмент для конопатки бывает мягким (деревянным) и жестким (металлическим). Работать деревянным инструментом сложнее, конопатка занимает больше времени, но исключено повреждение бревен, появление сколов. Деревянные конопатки и киянки должны изготавливаться из твердых пород дерева. Лопатка для конопатки обязательно должна иметь гладкое лезвие, иначе утеплитель будет цепляться за зазубрины и вытягиваться из щелей. Слишком острое лезвие не утрамбовывает, а режет материал. Для разных операций используются разные виды конопаток – с продольным пазом, клинкообразные, плоские лопатки разной длины и ширины. Также важно правильно подобрать массу колотушки (киянки). Слабые удары не позволят утопить утеплитель достаточно глубоко, а слишком сильные расширяют швы между бревнами.
Правила проведения работ
Конопатка межвенцовых швов выполняется снизу вверх, каждый венец конопатится по всему периметру, и только после этого можно переходить к следующему ярусу. Если конопатить сначала одну стену, а потом другую, неизбежен ощутимый перекос – за счет конопатки общая высота стены увеличивается на 10-15 см. Если в стене имеется дверной или оконный проем, нужно следить, чтобы с обеих сторон от него бревна приподнимались на одинаковую высоту, иначе возникнет перекос проема.
Конопатка выполняется в несколько этапов: через полгода после сборки сруба – первичная, еще через год – вторичная, через 5-6 лет – повторная. Кроме того, необходимо периодически проводить осмотр швов, после которого конопатка по мере необходимости обновляется. Первичная конопатка не должна быть слишком плотной, иначе она будет препятствовать усадке сруба. К моменту вторичной конопатки усадка нижних ярусов заканчивается, а верхних – продолжается. Поэтому по мере продвижения вверх плотность забивки утеплителя нужно уменьшать.
Конопатка обязательно должна быть двусторонней: сначала она выполняется снаружи, а потом изнутри сруба.
Проблемы, связанные с некачественной конопаткой
Если щели между бревнами заделаны не полностью, через них из дома будет утекать тепло, а внутрь просачиваться влага и задувать ветер. Это приводит к ряду проблем:
- от сырости в доме может завестись грибок;
- если утепление деревянных стен изнутри выполнено без ветрозащиты и гидроизоляции, влага и воздух будут проникать в структуру утеплителя. А если утеплитель влажный и/или внутри него циркулирует воздух, его теплоизоляционные характеристики стремятся к нулю;
- в холодное время года увеличиваются затраты на обогрев;
- даже если отопление работает на полную мощность, в доме все равно холодно.
Если неправильная конопатка привела к перекосу дверных или оконных проемов, могут появиться щели между дверной коробкой и полотном; или же оно будет слишком плотно входить в коробку, поэтому придется прилагать усилия, чтобы открыть/закрыть дверь. Оконное же стекло вообще может лопнуть от напряжения, вызванного перекосом.
Наконец, свисающие из швов волокна утеплителя не только выглядят неаккуратно, но и легко пропитываются влагой и вытаскиваются птицами.
Устранение недостатков конопатки
Если конопатку выполняют мастера, нужно проверить качество работ сразу после их завершения и в случае выявления недочетов потребовать переделки:
- осмотреть швы: наличие видимых зазоров – первый признак некачественной конопатки;
- попытаться выдернуть утеплитель из шва в нескольких случайно выбранных местах. Если выдергивается целая полоса, значит, он уложен недостаточно плотно;
- попытаться воткнуть в щель тонкий длинный гвоздь или металлическую линейку. Если утеплитель уложен плотно, без пустот, пробить шов не удастся;
- обследовать дом с помощью тепловизора – прибора, который позволяет визуализировать утечки тепла. Их наличие в межвенцовых и угловых соединениях указывает на низкое качество конопатки.
Вообще, ошибки при конопатке проще предотвратить, чем устранять уже допущенные. Например, перекос постройки, возникший из-за неправильной последовательности работ, устранить крайне проблематично. Даже если полностью удалить межвенцовый утеплитель из проконопаченной стены, а затем уложить вкруговую, идеальную геометрию восстановить не удастся. Проще компенсировать перекос дверного проема, отрегулировав дверь в процессе навешивания. Еще один способ устранения локальных перекосов – с одной стороны забить несколько швов так, чтобы бревна приподнялись на нужную высоту.
Если конопатка производилась только с внешней стороны сруба, ее обязательно нужно выполнить и изнутри, придерживаясь той же последовательности: ярус за ярусом, снизу вверх, по всему периметру. Щели и пустоты необходимо заполнить утеплителем; если его не удается протолкнуть в середину, нужна лопатка с более длинным лезвием, а если между бревнами слишком узкий зазор, его нужно слегка расширить клинкообразной конопаткой.
Если концы пакли или другого волокнистого уплотнителя свисают, все выпуски нужно свернуть в валик и забить в шов. Вообще, такой валик должен последовательно формироваться по всей длине стены. Захватывая очередную прядь, нужно прикладывать к ней кончик предыдущей и скручивать вместе, тогда валик получится сплошным. Красиво выглядят швы, законопаченные льняным или джутовым канатом (шнуром).
Самый радикальный метод устранения ошибок – демонтаж некачественной конопатки и выполнение новой. Удалять старый материал нужно полностью, чтобы не нарушить адгезию новой пакли с деревом. Для удаления нужен крючок, который можно изготовить из напильника, заострив и загнув его конец. Демонтаж конопатки тоже осуществляется вкруговую.
Чтоб свести к минимуму риск ошибок и избежать переделок, лучше заменить традиционную конопатку технологией «теплый шов». Сначала в щель закладывается упругий шнур из полиэтилена, выполняющий функцию уплотнителя и утеплителя, затем шов заделывается акриловым герметиком для дерева. Перед нанесением герметика шов нужно очистить от загрязнений, пыли, удалить остатки конопатки или старых покрытий древесины.