Ночь на Баренцевом море. Часть 3: Мурманский берег
Глубокой ночью я достиг своей цели - вышел из Териберки на скалистый берег Баренцева моря. Позади остались Архангельск и Онега, Беломорск и Кандалакша, Терский берег и Печенга. Впереди - Ледовитый океан. О природе побережья, озерах и водопаде, рассвете в Лодейном и дороге домой - в последней части "Полярного дня".
Итак, Лодейное (напоминаю - главный из двух посёлков Териберки) осталось позади, за круглым озером, название которого я забыл. По его берегам проходят две дороги - слева (относительно кадра - справа) узкая тропа, справа - наезженная грунтовка мимо поселковой свалки. Это озерцо непохоже на другие - мелкое, грязное и заболоченное.
За озерцом я перевалил через небольшую скалистую гряду. С одной стороны - водозабор, с другой - первая на Мурманском берегу метеостанция, основанная ещё в 1889 году:
А впереди - море, над которым скрылось в облаках полуночное Солнце:
Пассажирский теплоход "Клавдия Еланская" возвращается в Мурманск из Островного. Почему думаю, что она? Во-первых, профиль похож, а во-вторых по расписанию она как раз этой ночью идёт в эту сторону.
Справа, на другой стороне бухты - Териберский мыс с небольшим маяком. Столбики на переднем плане - граница, которой и считается морское побережье. Отсюда погранзоны на Ямале, Таймыре, в Якутии, где до сухопутных границ тысячи километров. Сама Териберка ещё недавно была погранзоной, сейчас же её можно посещать свободно, чем и вызван туристический бум.
Слева - Долгий мыс и безымянная сопка, увенчанная крестом:
А впереди - открытое море. Вот это называется ВЕЛИЧИЕ:
Там, далеко-далеко за ледяной водой - Шпицберген, безлюдная Земля Франца-Иосифа, Новая Земля с её атомными полигонами, и лишь за ними уже настоящий Северный Ледовитый океан, круглый год покрытый льдами. Дело в том, что моря Арктики занимают гораздо большую площадь, чем сам океан, и увидеть его берег вблизи практически невозможно. И всё же Баренцево море воспринимается как часть океана, а Белое - ещё нет. Ну, примерно как Чёрное море или Балтику мало у кого повернётся язык назвать Атлантическим океаном.И возможность увидеть Северный Ледовитый привлекает сюда людей весьма издалека:
Здесь всё чуждое, странное и страшное. Вот пляж, вместо песка усеянный валунами по полметра в диаметре. По ним можно идти, не сбавляя шагу, но оступившись, переломаешь ноги. Под камнями журчание - то ли ручьи, то ли прилив:
Одинокий рыбак на фоне маяка - я иду к точно такому же мысу:
Моряки, в том числе мой отец, говорят о Баренцевом - "Злое море". Говорят, что здесь всё создано вопреки человеку. Я уже ощутил, как холодна тут вода, а спускаясь с мыса по острым гранитным скалам, обходя глубокие расщелины, вспоминал гладкие и уютные бараньи лбы Белого моря.
Спуститься к самому берегу мне так и не удалось - везде были маленькие, не выше полуметра, обрывчики, покрытые водорослями. Теоретически, по ним можно было и слезть к воде, и даже нырнуть и выбраться, но. Вода была около 5 градусов.
Поэтому я ограничился тем, что искупался в "литоральной ванне" - во время отлива вода остаётся в таких вот расселинах, а за день успевает даже прогреться. Вода в Баренцевом море странная - солёная, как в Чёрном, но живая, как в Белом.
Выше по склону - пересохшие литоральные ванны, где перемешались водоросли и соль. Ведь приливы бывают разной высоты, и сюда вода доходит, может быть, раз в месяц. Но - до поверхности отсюда несколько метров!
Посидев на мысу, я отправился дальше в сторону водопада, по тундре с валунами среди ягеля. Точнее, не по самому ягелю - кадр снят с довольно накатанной грунтовки, по которой за то время, что я ходил, машины проезжали раза три. В том числе - джип с московскими номерами.
Вот она - эта дорожка, внизу. И два озера, в том числе более крупное Секретарское озеро сзади. Обратите внимание - они чуть-чуть на разной высоте.
Дорога приводит к третьему озеру в укромной долине меж скал:
Перепад высоты относительно моря - метров двадцать:
Из озера вытекает ручеек, через несколько метров превращающийся в водопад:
По фотографиям (не только моим!) кажется, что он совсем небольшой. На самом деле тут высота метров 20, а чтобы подойти к краю ущелья, нужно усилие воли:
Нижняя точка водопада:
И эти переломанные скалы! Они словно рассказывают о том, как трудно тут жить - Арктика ломает даже камни, что уж говорить про людей. Но люди, которые понимали, что здесь их настоящий дом, были в России во все времена, начиная с поморов. Почему? Потому что мало кто готов жить на Краю Земли, и оставшись здесь, человек останется свободен от тех, кто его не поймёт. Не ради "длинного рубля" и не потому, что кто-то где-то приказал - а ради вот этой особой северной общности.
От водопада я поднялся на сопку с крестом. Пожалуй, это была ошибка - стоило пойти на Долгий мыс, с него виды гораздо дальше, причём в обе стороны. Говорят, виден даже Кильдин остров. Но было 3 часа ночи, я не спал с утра и просто не догадался.
Навигационные кресты - удивительное изобретение поморов. Кресты были и ориентирами, и створными знаками, и обозначали конкретные места (на каждом важном мысу или острове стояла группка крестов, описанная в лоциях), и просто гласили - здесь русские берега. Да и просто, крест как путеводный знак - это ведь настолько глубокий символ.
Позади - горе,Впереди - море,Справа, слева - мох да ох,Одна надежда - Бог!
Слева - Долгий мыс. Очень жаль, что я на него не забрался. И кстати, озерцо - не то, которое с водопадом, а отдельное, просто висит выше по склону:
Справа - места, где я шёл. Секретарское озеро и два мыса. Выглядит как искусственная конструкция:
Всё тот же далёкий маяк:
Потом я спустился с сопки, и набрал воды прямо из озера. Вода оказалась самой вкусной, что я пил за много лет. Удивительный мир! К любому озеру подходи - и пей воду с ладоней.
Солнце понемногу начало набирать высоту, а я пошёл в посёлок:
Уже знакомые места - круглое озерцо, Лодейное и сопка с двумя вышками:
Лодейное крупным планом:
Времени было около 5 утра, и я решил влезть на сопку:
От усталости я больше смотрел вниз, но здесь и внизу неземная красота:
Цветы, мхи и лишайники, и похожая на малину морошка - многие говорят, что вкуснейшая из ягод. Увы, она была ещё не зрелой - кислой и жесткой. Сезон морошки - с середины июля.
С вершины сопки вся Териберка как на ладони - и Лодейное, и Старая Териберка вдалеке:
Порт и дорога, где я шёл несколькими часами ранее:
Новенькие цеха рыбзавода и странное каменное сооружение на сопке. Знать бы, что это:
Вышка - за происходящим в бухте тоже надо наблюдать:
Главный квартал Лодейного с пятиэтажками, школой и детским садом, гаражами. На Крайнем Севере все города выглядят так, будто их сюда просто поставили, привезли на тележках, разложили по тундре и скалам, а через некоторое время снова поставят на тележку и увезут - не останется следа. Пятиэтажки без балконов напоминают вагоны:
Ещё одно озерцо. Свет Солнца делается невыносимо ярким, посёлок просыпается - сначала птицы, потом кошки, потом и люди:
Тихвинская церковь у озера, в котором отражается водонапорка:
Я спустился в посёлок, и ещё минут 40 просто бродил туда-сюда по главной "площади", куда должен был подойти автобус, отстаивающийся всю ночь на автобазе. Обратите внимание - рядом стоят машины и лодки.
В одном из дворов несколько человек громко и невпопад пели "Наутилуса" - заканчивалось празднование вчерашнего Дня Рыбака. Ко мне подошли двое мужиков "после вчерашнего", поздоровались, немного поговорили за жизнь, но на прощанье не забыли стрельнуть 100 рублей на опохмел - верный признак того, что здесь много туристов. Жители Териберки, как и других подобных посёлков, довольно своеобразные: суровые, мрачноватые, немногословные, и одеты немногим лучше бомжей. Последнее - даже не ясно, почему: то ли от нищеты, то ли потому, что здесь нет ни малейшего смысла одеваться лучше.А потом подошёл автобус с уже знакомым шофёром, я добрался до заднего сидения и почти сразу уснул.
Со мной рядом ехал очень доброжелательный мужичок, который тоже в основном спал. Проснулись мы почти одновременно, и он завёл разговор. Без малейшего опасения рассказал мне, что он браконьер, везёт в Колу по заказу два ящика крабов и банку икры. Говорит, что специально пошёл в море на День Рыбака - все пьют, включая инспекторов. Рыбаков-одиночек за браконьерство штрафуют - 800 рублей за краба-самца, 1400 - за самку. Но браконьерством живёт большая часть посёлка.Мужичок угостил меня крабовой икрой - очень странная вещь, фиолетовая гроздь на костяной "ножке". Мелкие икринки словно скреплены тонкой нитью, поэтому икра лежит кусками, и отрывается тоже кусками. Вкус очень необычный, хотя рыбья вкуснее. Не знаю, можно ли такую икру попробовать легально.
В завершение - крест на сопке над Старой Териберкой. "Одна надежда - Бог!".
В Мурманске меня встретил мой папа, расквартировавшийся в "Полярных Зорях". Я с его помощью первый раз побывал в дорогой гостинице (4200 рублей за ночь), и обнаружил, что условия тут немногим лучше, чем в привычных мне гостиницах за 1000-1500 рублей. Там я помылся, отлежался, поделился впечатлениями. Немного погуляли по Мурманску, папа показал мне ПИНРО, Морской колледж, здание "Тралфлота", и проводил на поезд. Ему через пару дней предстояло отправиться в море до середины августа - на Канин полуостров и назад до Варрангер-фьорда. Он тоже обещал привезти фотографии, и скорее всего я их тоже выложу, как продолжение истории о путешествии к студёным морям в полярный день.
Для себя же этим постом заканчиваю и серию "Полярный день", и цикл серий "К студёным морям. ".