Велопутешествие по северу Пермского края
Долгое время вынашивал мысли о Пермском крае - земле по другую сторону от Уральских гор, наших ближайших соседях. Маршрут был готов ещё зимой. Маршрут хороший, интересный, длинный, проходящий через всю Пермскую землю - с севера на юг, 1000 км. Особо хотелось посмотреть пермский север, с его величественными реками, бескрайними лесами и лесотундрами, болотами, горами, скалами, погрузиться в историю, ощутить духовность этих мест. Чего только говорят такие названия - Чердынь, Ныроб, Вишера, Колва, Полюд, Ветлан. Ведь здесь делалась история всего Урала и даже России, отсюда Ермак начал осваивать Сибирь, здесь разбойничал Пугачёв, здесь решались и решаются судьбы многих людей.
День первый. 18 июля 2015
Маршрут начинался с Соликамска, точнее с его ж/д вокзала, уходил на север - до Ныроба, затем через Красновишерск на юг до Кунгура. Завершиться он должен был в Нижнем Тагиле, уже по другую сторону Уральских гор.
Поехали вместе со средним сыном Тимофеем. Так получилось, что во время путешествия ему должно было исполниться 15 лет. Здорово наверно отметить свой день рождения во время какого-нибудь путешествия.
До Соликамска добрались на поезде Екатеринбург - Соликамск. Он шёл всего 14 часов, шёл ночью. В Соликамске мы оказались в очень удобное время - в полдень. Собрали велосипеды, пообщались с железнодорожником, увлечённым, как и мы велосипедами. Понаблюдали этапирование заключённых. Пока ехали на поезде, в него то и дело на некоторых станциях подсаживали заключённых, на некоторых высаживали. На платформах узников ожидали машины ФСИН с дюжиной вооружённых сотрудников с собаками. Зрелище ещё то. Как оказалось, этот поезд регулярно этапирует заключённых, перевозя их в специальном вагоне. На севере Пермского края находится большое количество тюрем, исправительных колоний и поселений. Но об этом чуть позже.
Недалеко от вокзала заскочили в универмаг "Ермак", закупили провианта на ближайшие четыре дня. В Соликамске более не задерживались, особо не рассматривали, быстро двигались к выезду в сторону Красновишерска. Осмотреть город решили на обратном пути.
Трасса Соликамск - Красновишерск довольно оживлённая, особенно много лесовозов. В крае ведётся, как мне показалось нещадная вырубка леса. Чем дальше на север, тем с трассы всё больше грязных съездов в лес. На дороге попадаются ошмётки деревьев, куски горбыля. Между тем, водители по трассе мчатся на приличных скоростях.
Лес медленно переходил в лесотундру, деревья становились ниже. По обочинам дороги стали попадаться грибники. Проехав полсотни километров, решили сделать привал. Тимофей развалился на песчаном пригорке, я прогулялся по лесу. Ягод и грибов видимо не видимо! И ягель, кругом ягель. Так незаметно из одной природной зоны мы попали в другую.
Доехали до границы Красновишерского района. Конечной целью дня был город Чердынь. Наконец доехали до развилки Красновишерск - Чердынь. Дорога в Чердынь уходила влево - на северо-запад. Дорога в Чердынь очень живописная. Пересекли несколько рек, в посёлке Берёзовая Старица полюбовались красивым дугообразным рукавом Вишеры.
Начали пролетать редкие капли дождя, вдалеке шёл ливень. Проехали очень красивое болото, долго любовались его видами. Ждали воя собаки Баскервилей. Показался высокий мост. Выехали на него, и "Ах!". Вишера! Величественная красавица! Вдалеке на северо-востоке виднелся гребень Полюда.
Пока были на мосту, пошёл дождь, но через пять минут прекратился. Проехали село Серёгово. Показалось солнце, стало даже припекать. От Серёгово до Чердыни оставалось около десяти километров. Время было уже около восьми вечера, когда показалась стела "Чердынь 1451". В Чердыни заскочили в магазинчик, купили пряников и газировки. Нужно было искать место под ночлег. Свернули в сторону Колвы, проехав до конца улицы. Упёрлись в поле, огороженное с одной стороны забором приусадебного участка. Палатку поставили за забором, здесь нас никто не должен был побеспокоить. Так за первый день мы проехали чуть более девяноста километров. Решили, если так дальше пойдёт, то мы уложимся в двенадцать дней, благо у нас будет преимущественно асфальт. Лишь бы погода не подгадила.
19 июля 2015. День второй
Проснулись в девятом часу, позавтракали бутербродами и двумя большими кружками жирного чая с молоком. Собрались и выехали на поиски питьевой воды. Прошли вдоль забора, под которым спали минувшую ночь, из дома вышел дядька нарубить дров, женщина вывела корову на выпас. Я у женщины спросил, где можно набрать воды. Она предложила зайти к ней во двор и налить сколько угодно из её колодца. Пока брал воду, пообщались. Чудесные люди, добрые, приветливые. Женщина энергичная и румяная, на голове повязан платочек узелком назад. Спросил у неё о состоянии дороги из Искора до Вишеры через Шунью и Оралово. Посоветовала нам туда не соваться, т. к. она трудно проходимая теперь стала, даже для внедорожников, там всё перемололи лесовозы, да дожди сделали своё дело. Поблагодарили за воду и совет, попрощались. Поехали знакомиться с Чердынью. Чердынь является древнейшим городом Прикамья и всего Урала.
В писцовых книгах XVI-XVII веков, в государевых грамотах и других указах Чердынь называли Пермью Великой, отождествляя её с наименованием исторической области. Точных сведений о дате основания Чердыни нет. Существуют гипотезы, согласно которым город первоначально располагался южнее, на месте села Пянтег. Позднее Чердынь будто бы переместилась на север, в район села Покчи, а затем оказалась на своём современном месте. В русской историографии XIX века древнерусский топоним Пермь Великая отождествлялся со скандинавским топонимом Биармия, центр которой, как полагали, находился в районе Чердыни, которая в X-XII веках вела обширную торговлю с волжскими булгарами, Ираном, Великим Новгородом и северными народами (Югрой). Наиболее достоверные сведения о Чердыни относятся ко второй половине XV века - времени начала вхождения Перми Великой в состав Великого княжества Московского. Первым из найденных через прошедшие пять веков описанием исторических событий в Чердыни является Вычегодско-Вымская летопись, которая начинает упоминать город с 1451 года: "Лета 6959 прислал князь великий Василей Васильевич на Пермскую землю наместника от роду вереиских князей Ермолая да за ним Ермолаем да за сыном ево Василием правити пермской землей Вычегоцкою, а старшево сына тово Ермолая, Михаила Ермолича, отпустил на Великая Пермь на Чердыню. А ведати им волости вычегоцкие по грамоте наказной по уставной".
Прежде спустились к Колве, помочить ножки. Вода холодная, градусов шестнадцать. Красотища!Проехались вдоль реки, по Романовскому переулку поднялись на Троицкий холм, проехав мимо старинной богодельни, вышли на холм, где когда-то было городище.
Городище - хорошо известное укрепление родановской культуры. Площадь его около 3000 кв. м. В 1535 г. на этом месте была построена деревянная крепость. Земляной вал и ров длиной 130 м, шириной 20 м и глубиной 15 м выходили к оврагам, защищая её с напольной стороны. Рублены стены крепости высотой от 3 до 4,5 м состояли из разных размеров городней - клеток. Длина всех 80 городней составляла 480 м. Шесть башен крепости имели смотровые площадки и бойницы. Главная башня - Спасская была высотой до 15 м. В ней содержался "особый наряд" - пушки с большим запасом ядер. Поэтому главный въезд в крепость всегда был защищён. В крепости существовал подземный ход. Одиннадцать крупных натисков сибирских, казанских татар и вогул выдержала твердыня на Колве.
Рядом с башней лежит камень со следом ступни мифического богатыря Полюда. Это, конечно, копия настоящего следа, который находится на одноимённой горе, гребень которой хорошо виден с холма.
"Встав на сей камень нужно рукою взяться за древко копья, а ногой встать в след богатыря Полюда и тогда часть силы его всегда с тобой будет".
"В старину, когда страна лесная наша носила имя Пермь Великая, на горе крутой жил великан по имени Полюд. Был он охотником славным, воином бесстрашным, и всем своим сердцем богатырским любил Полюд землю родную. А над Колвою - рекой деревянный кремль высился, поглядывали с башни караульной во все стороны стрельцы, стерегли границы края своего от врага лютого. Только Полюд зорче сокола был, наперёд стражи чердынской примечал он вдали недруга. Чуть завидит богатырь на реке лодки татарские, тотчас разжигает на вершине горы своей огромный костёр. То - знак стрельцам чердынским: дескать, к бою готовьтесь, неприятель близко! Так одиннадцать жестоких осад выдержала Чердынь. А на двенадцатый раз увидал Полюд вдалеке несметную орду. Призадумался: "Видно, надобно мне самому за дело ратное приниматься". И вышел Полюд на ворога. а орде конца не видать. Осерчал Полюд. Да с досадушки топнул изо всех сил правой ногой, а потом ещё сильнее левой ногой и задрожала земля, а самые крепкие дерева, как былинки и повалились. Мало кому из войска этого выжить привелось. А кто спасся, тот более не смел войной на Чердынь хаживать. А богатырь славный, ушёл в пещеру свою и от усталости забылся сном тяжёлым. Так гласят пророчества древние: будет спать Полюд. а придёт пора защищать сторонушку родимую, пробудится и покажет лютому ворогу силушку богатырскую". Храм Успения Пресвятой Богородицы построен на месте упразднённого в 1764 году женского монастыря.
Успенская церковь - особая гордость чердынцев, так как в нем 28 августа 2000 года, в день Успения Пресвятой Богородицы, был открыт музей Истории Веры. В Чердыни мне больше всего хотелось увидеть и, если возможно, прикоснуться к оковам боярина Романова. Зайдя в церковь, узнал у смотрительницы, что реликвия сейчас находится в Выставочном зале. У мужиков на завалинке спросили дорогу к Выставочному залу. Выставочный зал находится в здании бывшей женской гимназии. Зашли, спросили можно ли закатить в здание велосипеды, нам разрешили, обещали присмотреть. Купили билеты, ещё раз у сотрудницы удостоверились, что оковы находятся здесь, пошли осматривать экспонаты.
Побродив по залам, их здесь четыре, наконец увидели главный экспонат - оковы боярина Романова - Ныробского узника.
В 1598 году Земский Собор избирал на царство Бориса Годунова. Сразу же после его воцарения образовалась оппозиция из бояр, мечтавших ограничить царскую власть. Как только Годунову стали известны тайные действия бояр, в опале оказались многие знатные люди. Среди прочих Годунов расправился с родом Романовых. Пятерых сыновей Никиты Романова, имевшего близкое отношение к царскому роду (сестра Никиты, Анастасия, была женой Ивана Грозного), вместе с женами, детьми и племянниками он сослал в разные места Русского государства.
Младшего сына Михаила заковали в почти трехпудовые кандалы (они охватывали ноги, руки, шею) и в сентябре 1601 года под присмотром стражи доставили в Ныроб. Прибывшие из Москвы стрельцы заточили Романова в сруб, опущенный в земляную яму. Доведенный до изнеможения, к весне 1602 года (по некоторым источникам, к августу) он скончался. Однако, как сообщается в преданиях, местные жители пытались облегчить участь узника и тайно бросали в яму "съестные припасы". Но как только об этом узнала стража, их поймали и увезли на пытки в Казань (позднее оставшихся в живых по царскому указу возвратили в родные места). Похоронили Михаила Никитича на пригорке, метрах в трехстах от той ямы. После смерти Годунова, в марте 1606 года, тело Романова было перевезено в Москву и погребено в усыпальнице Романовых в Новоспасском (Новодевичьем) монастыре.
Обойдя и с интересом осмотрев экспонаты музея отправились дальше на север в Ныроб, попутно изучая окружающие нас чудесные места. Проехали село Покча.
На месте села с 1472 года существовал городок, основанный во время Чердынского похода завоевателем Великой Перми стародубским князем Фёдором Давыдовичем Пёстрым с крепостью. В 1481 Покча была сожжена пелымскими вогуличами (манси) во главе с князем Асыкой, при этом был убит пермский князь Михаил Ермолаевич и несколько членов его семьи. В 1535 году город сгорел и управление было перенесено в Чердынь. В XVII-XIX веках Покча являлась важным центром баржестроения в Верхнем Прикамье, здесь строились суда для перевозки соликамской соли - пермянки. В начале XX века в Покче функционировали частное пароходство купца С. В. Черных и иконописное заведение А. В. Федосеева.
Здесь у реки стоит полуразрушенная церковь Благовещенья Пресвятой Богородицы.
За Покчей посетили Источник мёртвой воды. Появление источника относят к древней Чердынской земле, когда он забил - никто точно уж и не вспомнит (и уж тем более никто не скажет, почему вода в нём считается мёртвой), но предание гласит, что в XV веке в этом месте захватчики казнили покчинского князя со всей его семьей - женой и пятью детьми. А на следующий день из земли, пропитавшейся их кровью, забили семь ключиков и потекли семь ручейков, сливающихся в небольшое круглое озерцо. И правда, если присмотреться, то можно увидеть, как на поверхность воды поднимаются пузырьки от семи ключиков - два побольше и 5 - поменьше.
Считается, что мёртвая вода полезна для здоровья, лечит тело, возвращает ему молодость. Пить её постоянно не рекомендуют. Для частого употребления больше подходит так называемая "живая" вода. Ведь даже самое прекрасное тело без души - все равно мертво, а вернуть ему душу, а значит и жизнь, способна только живая вода. Издревле покчинские хозяйки используют воду из родника только для хозяйственных нужд.
А мы этой воды всё же набрали в велосипедные фляжки. Ничего, не умерли, не поплохело нам.
Доехали до Вильгорта. Поселение упоминается в письменных источниках с 1579 г. Первоначально - погост (центр округи). Название Вильгорт происходит из коми-пермяцкого языка: виль - новая, горт - родина, деревня. В 1916 г. здесь была образована кустарная трудовая артель столяров. Во второй половине XIX в. в селе действовали лесопильный завод и плотбище (судоверфь) для постройки деревянных судов и барж. На рубеже XIX и XX вв. существовало пароходство предпринимателя купца Ф. Е. Тимохова.
Сделали первый и единственный общий снимок. Тимофею название села показалось каким-то суровым, скандинавским, викинговским. Для снимка он сделал соответствующую воинственную гримасу. Спустя пару километров проехали село Камгорт.
Камгорт - зырянское слово, что означает "дом, домовладение, хозяйство». При первой переписи населения Перми Великой Камгорт уже был деревней, при второй переписи в 1623-1624 годов в ней числилось одиннадцать дворов пашенных крестьян. В селе расположена Введенская церковь, - год постройки 1873. Строительство храма велось на средства Ивана Агафоновича Суслова (1838-1900). Перед смертью он выделил средства и завещал своим сыновьям возвести в селе каменный храм. Обет отца сыновья выполнили, причём церковь была построена так, что могила храмоздателя оказалась прямо у стены алтарной апсиды.
В Введенской церкви (правда, деревянной, каменная ещё строилась) венчался К. Е. Ворошилов. В книге записей церкви значится: "1913 год ноября 13 дня . Пермской епархии, Чердынского уезда Камгортской Введенской церкви . жених административно ссыльный Климент Ефремов Ворошилов из крестьян Харьковской губернии, православного вероисповедания. Невеста Подольской губернии, мещанка, еврейка Гитля Дувид-Гершова Горбман, присоеденённая к святой православной вере с наречением имени Катерина. К бракосочетанию приступают по взаимному согласию и желанию. . Брак совершали священнослужители Камгортской Введенской церкви: священник Зосима Васильев Левзин, дьякон Яков Константинов Митяшев». В Введенской церкви начиналось церковное служение о. Николая Конюхова, причисленного ныне к лику святых новомучеников. Церковь закрыта в конце 20-х годов XX в. Использовалась как склад для хранения сельскохозяйственной продукции. Последние десятилетия пустует. Частично отреставрирован и законсервирован.
На правом берегу реки Колвы, где был перевоз через реку, в XIX веке располагалось плотбище, на нем создавали баржи для рек волжско-камского бассейна.
За Камгортом дорогу на Ныроб пересекает Колва. С моста вдалеке виднеется село Бигичи с маковкой церкви Илии Пророка. Спустя десять километров проехали реку Низьва. По нашим планам мы её ещё раз должны были пересечь по пути из Искора в Оралово. Через четыре километра съехали с трассы вправо на песчаную дорогу, идущую в село Искор. Преодолевая песчаные накаты проехали мимо искорского кладбища и въехали в село.
По пути оценили дорогу на Шунью. Сплошной песок! Ехать в седле невозможно, только пешком. Решили у местных спросить о состоянии дороги ещё раз, контрольный, так сказать, разузнать о паромной переправе через Вишеру. Село находится на склоне горы. От его месторасположения и пошло название. "Из" - означает камень, "кар" - поселение, город. Древнее произношение "изкар" с коми-пермяцкого можно перевести как "городок на камне" или "каменный город». Поселение известно с 1472 года, в то время — это коми-пермяцкий городок - центр Верхней земли Великопермского княжества и резиденция князя Мичкина. Позже было взято воинами русского князя Фёдора Пёстрого Стародубского. В 1579 - погост (центр округи, объединивший деревни Камгорт, Ныроб, Цыдва, Бигичи и починок Клочихин). В начале XX века в Искоре работало пароходство А. Н. Пешехонова. Около села находится Искорское болото, охраняемый ландшафт (площадь 1508, 2 гектара).
Напротив церкви двое мужиков ремонтировали магазинчик, меняли пол. Подошли к ним, спросили о дороге в Оралово, о переправе через Вишеру. Они подтвердили, что дорога никакая, повторив точь-в-точь слова женщины из Чердыни. Про переправу сказали, что её давно уже нет, переправляют только частники на лодках и катерах. Ну раз так, мы заниматься самоистязанием не собирались, тем более пацан ещё не совсем силён, да и здравый смысл должен быть. Решили исключить этот участок, ехать в Красновишерск по трассе, по асфальту. Жаль только нам придётся отказаться от похода на вершину Полюда. Попутно разузнали как попасть на скалу Узкая улочка.
Из Искора выехали на трассу. Спустя четыре километра перед мостом через Люнву свернули вправо на дорогу, уходящую в лес. Дорога к скале песчаная, рыхлая, приходилось спешиваться. Добрались до скалы, спрятали велосипеды под ельником, уложив их на мягкий ягель. Пошли снимать грехи.
В жизни Узкая улочка представляет собой довольно обычную (и привычную для Урала) скалу или камень останец. Подножие и вершина скалы покрыты сосновым лесом. При подходе к ней сразу заметно, что прямо по поверхности скалы проходит трещина или щель, которая уступами поднимается на самую вершину. Именно эта своеобразная "каменная лестница" и получила название Узкой улочки. Стоит отметить, что тут же находится и вторая, уже Большая улочка. Её трудно назвать расщелиной или трещиной - это скорее уже тропа на склоне горы, обрамленная камнями и валунами. Ширина Узкой улочки не более 50 сантиметров, её высота - 40 м. Ширина Большой улочки достигает 2-3 м, высота подъёма, соответственно, те же 40 м. Итак, со словами "узкая" и "большая" в этих топонимах все более-менее понятно. А почему же все-таки "улочки"? Дело в том, что ученые археологи обнаружили на вершине Узкой улочки древнее Искорское городище. По их предположениям, попасть в город можно было только двумя путями - по Большой и Узкой улочке. В народе бытует предание, что, поднявшись по Узкой улочке самостоятельно (без посторонней помощи), человек очищается от всех грехов.
Очистив души, направились ещё к одной достопримечательности, расположенной на противоположной горе от Узкой улочки - часовне Параскевы Пятницы.
Возведена часовня была в 1891 году вместо деревянной. Эта часовня знаменита своей внутренней росписью сводов, к сожалению изрядно испорченной природными явлениями и вандалами. Как говорят, часовня стоит на месте ещё одного древнего городища, столицы одного из Великопермских княжеств - городка Искор.
В Перми Великой городку Искор отводилось важное стратегическое значение - он прикрывал верхнекамские земли со стороны Печоры и Вычегды. Городок выглядел настоящей крепостью: он занимал площадку высокой горы с неприступными скалистыми стенами, путь на которую по единственному пологому склону прикрывали пять насыпных валов. Точно известно, что во время знаменитого похода князя Федора Пестрого на Пермь Великую Искор был против московитов и был взят ими самым первым. Под его стенами разразилась самая настоящая битва, исход которой решил судьбу всего Урала и России. Среди жителей сегодняшнего села Искор также бытует предание о сказочном царе Коре, который бесстрашно сражался с татарами. Недалеко от исторического Искора посреди поля растут две рощицы. Местные жители называют их "русским и татарским островками". По преданию здесь похоронены воины с обеих сторон, павшие во время боя. Вот только какая именно это была битва (то ли искорцев с князем Пестрым, то ли царя Коры с татарами), сегодня вряд ли уже кто-то знает. Как утверждают старожилы, в "русском островке" стояла часовня с чугунной плитой, где были написаны имена всех убиенных. Ежегодно в Семик жители Искора приходили сюда крестным ходом и совершали панихиду по убиенным. Двери часовни обычно закрыты на засов, но замка нет. Любой может подойти, поклониться и открыть святыню. Внутренне состояние часовни, мягко говоря, плохое. Но кое-где сохранились фрески и надписи на церковно-славянском. Примечателен ещё один факт, связанный с Узкой улочкой и древним Искором. Известный пермский писатель Алексей Иванов в своей книге "Сердце Пармы" расположил городище Искор не в том историческом месте, где оно действительно находилось (где возведена часовня), а на соседней скале, там, где Узкая Улочка. По сюжету книги одной из главных героинь даже удается убежать от преследователей именно по Узкой Улочке. Что это, авторская интерпретация истории родного края или дань народным легендам и желание покруче завернуть сюжет? Кстати, в оправдание Алексея Иванова может быть приведен следующий факт: среди местных жителей есть предания о битвах именно на этой скале, т. е. на той, где Узкая улочка. Осмотрев часовню, закрыв двери, мы спустились с горы к велосипедам. Глотнули воды и отправились в Ныроб.
Первое письменное упоминание о деревне Ныробке относится к 1579 году. Ныр в коми-пермяцком языке означает "нос", ыб - "поле", то есть "Носово поле", или "поле Носа" (в 1579 году в Ныробе жил Иванко Нос, основатель местной фамилии Носов). В 1601 году сюда был сослан (и вскоре здесь умер) Михаил Никитич Романов, дядя будущего царя Михаила Фёдоровича. Впоследствии, в 1621 году, после прихода Романовых к власти, жители Ныроба за то, что помогали ссыльному вопреки воле тюремщиков, были награждены обельной грамотой (освобождены от налогов).
В 1913 году в Ныробе отбывал ссылку будущий видный политический и военный деятель Советского государства К. Е. Ворошилов (в доме, где он жил, с 1932 года до конца 1950-х гг. существовал мемориальный музей).
В периоды 27 февраля 1924-10 июня 1931 года и 20 октября 1931-4 ноября 1959 года был центром Ныробского района.
Со 2 января 1963 года является посёлком городского типа.
Ныроб встретил обелиском с указанием года основания посёлка "1579». Проехали по району Люнва, где находится несколько исправительных колоний. Необычно видеть, как по одну сторону центральной улицы возвышаются трёхрядные заборы из горбыля, увешанные колючкой и видеокамера, за которыми виднеются крыши бараков и надзирательные вышки с зарешёченными окнами и автоматчиками, а по другую мирно стоят жилые дома, магазины, бегают ребятишки. Снимать на фото такой симбиоз я не решился по понятным причинам, хотя на обратном пути всё же включил видеокамеру, посмотрите. Между Люнвой и центром посёлка находится кладбище. Проехали в центр, где находятся главные достопримечательности - Романовский садик с часовней над ямой боярина Михаила Никитича, белокаменная Никольская и Богоявленская церкви.
Богоявленская церковь (1736). Наружный вид церкви сдержан и скромен, стены без украшений, однако, внутреннее убранство было богатым. Внутри церкви стояла гробница и хранились цепи Романова - главная святыня Ныроба. В настоящее время в помещении церкви находится отделение банка.
Никольская церковь, построенная в 1704 году и освященная в 1705 году. Архитектура церкви решена в стиле "московского барокко". Церковь имеет традиционное построение - по одной оси расположены квадратный в плане куб, трапезная, пятигранная апсида. Чуть позднее с запада пристроили крыльцо с висячей гирькой. При реставрации памятника в середине 1950-х годов его убрали, посчитав за деталь, не соответствующую первоначальному облику. Церковь поставлена на бутовый фундамент и опоясана многопрофильным цоколем и поребриком. На южной стороне трапезной находится вход в подклет. Двусветный куб храма увенчан пятиглавием. Первоначально главами выделялись апсида и трапезная. Никольская церковь славилась обилием украшений барочного типа. Весь памятник убран каменной резьбой. Фасады храма украшены наличниками, многорядными карнизами с модульонами, ажурными полукружьями закомар.
Немалый интерес представлял интерьер Никольской церкви. В стенах храма, обращенных к алтарю и трапезной, сделаны трехарочные проемы. Пластичность интерьеру придают сомкнутые своды, высокие распалубки окон в алтарной апсиде, трапезной и откосы верхних окон в храме. В трапезной и храме стены были покрыты росписью по известковой затирке. В летописи церкви, на правой стене центральной арки (позже забеленной) при переходе из трапезной в храм, было указано, что "начато сие стенное письмо в 1722 году, а совершися в 1725 году. Писал второй степени живописец Михаил Казаринов». В Никольской церкви обнаружено и такое явление: на всех четырех сторонах свода имеются углубления в виде восьмиконечных крестов, заполненные деревянными крестами. В стенах храма реставраторы обнаружили ниши с глиняными сосудами, которые улучшали акустику. Помимо архитектуры, храм интересен иконой Святого Христофора с собачьей головой. Со строительством церкви связана легенда о строителях, возводивших ее не на глазах у жителей, а глубокими ночами. Ставили ее без лесов и подъемов. На свет она явилась враз, как только поставили главы и кресты.
В Ныробе мы прежде всего хотели попасть в Никольскую церковь и, конечно же, увидеть яму боярина Романова. В воскресный вечер всё было уже закрыто. Досадно. Спросили прохожего молодого человека о том, кто нам может помочь с посещением церкви и ямы. Он сказал, что нужно идти прямо к попу. Мы пожали плечами, поехали к церкви, может там кто ещё что подскажет.
С северной стороны от церкви находится дом с приусадебным участком, у участка общая ограда с храмом, над входом в дом приколочен большой крест с распятием. Ну уж здесь нам наверно смогут помочь, подумал я. Постучались вышел мужчина с девочкой. Сказали, что раньше садик, яму и церковь они открывали, но с недавнего времени все объекты передали местному музею, нужно узнавать там. Надежда становились всё призрачнее. Здание музея не пришлось долго искать, оно расположено в центре на улице Ворошилова, рядом с Романовским садиком.
Музей был закрыт. Нам совсем стало грустно. А, чем чёрт не шутит! Позвонили в звонок, постучали в дверь, авось там кто есть, а вдруг. Спустя несколько секунд за дверями услышали шаркающие шаги и женский голос, - Открываю, открываю, подождите! Открыла по всей видимости смотрительница музея. Мы представились, сказали, что из далека, аж с самого Екатеринбурга, приехали специально посмотреть Ныроб и его святыни. Как только женщине на глаза попались наши велосипеды, глаза её загорелись, она с волнением стала рассказывать, что сама в молодости путешествовала на велосипеде, сейчас больные ноги и возраст не позволяют. Мы, мол, можно как-нибудь посмотреть яму, церковь и музей? Она, ничего не говоря, протянула нам ключи от садика и часовни, сказала, - Смотрите, только потом всё закройте, а затем приходите в музей, покажу чем богаты. Мы поблагодарили, сказали, что всё будет в порядке.
Над ямой стояла сначала деревянная часовня, а затем каменная часовня Во Имя Архангела Михаила (духовного покровителя Михаила Романова). В полу часовни находилось отверстие для спуска в яму-темницу, где Романов принял мученическую смерть. По случаю 300-летия Дома Романовых (1913 г.) вокруг часовни была поставлена железная ограда на каменных столбах. Сами металлические решётки были изготовлены на Мотовилихинском казённом заводе, а кирпичные столбики украшены узором (автор – пермский художник А. Н. Зеленин). В 30-е годы XX века часовня была разобрана, украшения с ограды сбиты, а на месте сквера был устроен парк отдыха. До наших дней сохранилась эта железная ограда и каменные столбы с цветными изразцами. В 2001 году над ямой поставили ажурную металлическую конструкцию, стилизованную под часовню, она сейчас стоит в парке в Чердыни. В год празднования 400-летия Дома Романовых на месте металлической часовни, вновь была установлена каменная часовня. В саду выложены прогулочные дорожки, установлены скамейки. Растут кедры и лиственницы, много цветов и травы. Ежегодно в середине сентября в Ныробе проводятся дни памяти, во время которых местный исторический театр с большой достоверностью разыгрывает сцены "Ныробский узник", отражающие прибытие несчастного боярина Романова в сопровождении стрельцов в Ныроб, его заточение, помощь местных жителей.
Спустились в яму, освещая её фонариком сотового телефона. Покажу на видео. Холодок пробежал по спине от этого места. Как мог здесь провести целый год человек? Вернулись в музей. С интересом осмотрели скромные экспозиции. Многое в музее сделано руками заключённых здешних колоний. Чудесно побеседовали со смотрительницей. Спросили про возможность попасть в Никольскую церковь. Женщина сказала, что церковь можно открывать только с разрешения и в сопровождении батюшки. Сейчас это невозможно.
Поблагодарили смотрительницу, заплатили символическую цену за посещение музея и ямы - 50 р. Отправились на поиски ещё одной ныробской достопримечательности - Свято-Никольского родника. Спросив у прохожей, без труда нашли дорогу к источнику
Вода в нём чистейшая, с примесью серебра, необыкновенно вкусная и возвращает силы. Легенда гласит, что в 1619 году на пне в небольшом логу, окружённом вековыми елями, явилась икона Николая Чудотворца, и забил родник. Купцы, проезжавшие с товарами по Печорскому тракту, неоднократно увозили икону в Чердынь, но каждый раз она чудесным образом возвращалась в Ныроб. Тогда для неё в Ныробе построили Никольский храм, а над родником - часовню.
В XVIII-XIX веках явлённую икону носили крестным ходом до Соликамска. В годы революции икона была утеряна, список с неё хранится в Музее истории веры в Чердыни. В период, когда храмы были закрыты, для жителей Ныроба и ближних поселений единственной возможностью собраться для общего моления оставалось местечко на окраине - возле Никольского родника. Приносили икону Николая Чудотворца, зажигали свечи и женщины, знающие традиционный канон, проводили праздничную службу, которая заканчивалась освящением родниковой воды.
На месте выхода воды сегодня, как и прежде стоит небольшая деревянная часовня. В весенний Николин день - 22 мая - из Никольского храма верующие идут крестным ходом к роднику, где совершается чин водосвятия.
Заполнили водой все тары, что у нас были. Выехали на дорогу и двинулись из Ныроба обратно на юг до Чердыни, или куда сил и времени хватит. Пока ехали наслаждались закатными видами. К восьми вечера доехали до Чердыни, немного передохнули в парке возле той самой металлической ограды, которая некогда стояла над ямой Романова в Ныробе. Решили всё же проехать дальше и встать на ночь на берегу реки. Доехали до села Серёгово и за ним ушли к Колве. Нашли отличное место, поставили палатку в трёх метрах от воды, наелись вкусного супа и улеглись спать под шум лодочного мотора. В этот день мы намотали больше сотни километров.